Viaje a Extremadura de Marina, Mario y Juan Manuel (Octubre 2009)

NUESTRO VIAJE A EXTREMADURA
9 de Octubre 2009

Mario
Aproximadamente a la hora acordada, o sea a las 4.30 de la madrugada saliamos Maite y yo de Gandia dirección Valencia para recoger a Marina y Juan que ya nos estaban esperando en el portal de su casa; (primera anécdota): nada mas vieron el coche Marina se subio a casa porque se habia dejado algo (no se qué), la cuestion es que tuve que coger su maleta para cargarla en el coche.

Salimos de Valencia aproximadamente a las 6, con mucho transito a esas horas y paramos a tomar un café dos horas después, como nos indica jefatura de trafico,  seguimos el viaje muy alegres y ya empezamos con las risas y las bromas hasta que pasamos Madrid y a la altura de Mostoles paramos otra vez, ahora para tomarnos un bocadillo y desde alli llame a Juan Manuel para saber donde estaba; nos indico que le faltaban 100Km. Para llegar a Trujillo y me pregunto que donde estabamos: le dije que Marina se habia dormido y que ibamos con mucho retraso, que aun estabamos a 150Km de Valencia, o sea que nos faltaban casi 550;  se lo creyo, jejeje, asi que no llegaríamos a comer juntos porque seria demasiado tarde.

Esta era la primera broma que gastaba aunque duro poco tiempo porque Marina cuando se entero le llamo otra vez para decirle la verdad, que ya solo nos quedaban 250 km.  Y que antes de las 13 h. llegaríamos.

Como se me engancho un poco el pie del acelerador llegamos a las 12.15 al hotel, aparacamos delante mismo el coche y bajamos las maletas; creo que con la emocion Marina no se dio cuenta y sí que cogio la maleta; alli estaba Bananero para hacerle la correspondiente foto, jeje.

Entramos a recepción y llamamos a Juan Manuel para que bajara a saludarnos; un momento que algunos de vosotros ya lo habeis experimentado; el primer encuentro con  OTRO GRAN AMIGO DEL FORO, el primer abrazo.

A partir de aquí espero que empiezen a contar algo los “v…..os”

JM

Nosotros habíamos salido de Madrid a las 8 h. que era lo pensado, de tal manera que llegamos al hotel Izan de Trujillo a las 11 de la mañana y tras comprobar la reserva de las habitaciones y dejarlas preparadas para lo que seguían en camino, quedamos a la espera.

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Esperé impaciente la llegada de los demás y cuando me llamaron acudí a la recepción de inmediato, se iba a producir uno de los momentos más emocionantes de nuestro largo fin de semana.

Marina

Ahora mi versión de los hechos … jejeje

Nos levantamos muy tempranito y a las 5 y 20 le dije a Juan que bajaramos que Mario era muy puntual.

Digo “era” porque no lo fué jajajaja, Juan dió una vuelta por el zaguan, miró el buzón, probó la llave, se asomó, miró el reloj unas 50 veces y al final se sentó en un peldaño y cerró los ojos, hubo un momento en que pensé que realmente se había dormido jajaja.

Yo hice pasacalles hasta que me aburrí de decirle a los taxitas que no esperaba ninguno   y al final llamé a Mario que me dijo que en 10 minutos llegaban. En cuanto los vi aparecer, zasssssssssss, me subí a casa con la excusa de haberme dejado algo porque vi que sacaba su cámara y pretendía hacerme la foto cogiendo la maleta jajajajaaja … no en serio, se me olvidó el cargador del movil.

Cuando llegué al coche ya habían metido las maletas jeje asi que le arruiné la foto al amigo Bananero y bueno los besos, los abrazos, la alegría de estar juntos y sobre todo pensar en lo que nos quedaba por disfrutar. Subimos al coche y a la marcha … a Trujillo!!!!!

Me mareé un poco a la salida y menos mal que me dormí un rato. Paramos a tomar algo y la siguiente parada ya fué en Mostoles. Como Mario es un malo malone le gastó esa broma a Juanma y yo estaba sufriendo porque estaba segura de que le habría creido, decidí llamarle y tranqulizarle, eso me costó una lucha encarnizada teléfono en mano, manotazos y alguna que otra patada porque Mario no quería que llamara jajaajaja así que esa fué nuestra primera pelea que acabamos llorando de la risa.

Al llegar a Trujillo nos perdimos por culpa de Mario y dimos una bonita vuelta por el pueblo y sus alrededores así que si quereis saber donde está la central eléctrica o la gasolinera mas cercana o el unico hiper que abre hasta los festivos me lo preguntas.

Ya en el hotel, me tocó coger la maleta y ese señor que dice que es mi amigo sacó la instantánea del millón de dólares.

Juanma bajó inmediatamente … todavía me estoy preguntando cómo lo hizo  se tiraría en picado desde el tercero?  nunca lo sabré a menos que me lo explique.

Nos dieron las tarjetas/llave y para arriba con las maletas y nuevo intento de Bananero de sacar mas fotos exclusivas de Marina arrastrando la maleta.

Al llegar al tercero, Juanma llamó a Elena y nos la presentó. Ya estábamos todos juntos Ahora tocaba deshacer el equipaje y quedar en vernos para ir a comer.

El hotel Izan Trujillo es muy bonito, está ubicado en el antiguo Convento de San Antonio, de finales del siglo XVI.

El edificio es de estilo barroco clasicista y está cuidadosamente restaurado manteniendo su arquitectura original en todo su esplendor.

Tiene un hermoso claustro en el que pasar agradables veladas con una acertada iluminación y un pozo del que brota el agua que cae por su brocal y recae en un estanque con pececillos de colores.

En este patio hemos pasado muchos ratos charlando.

El Restaurante se llama el Refectorio y como indica su nombre era el lugar donde comían los monjes.

El desayuno-buffet era bastante completo, me llamó la atención la cantidad y variedad de aceites y vinagres disponibles.

Las habitaciones son amplias al igual que el baño, son clasicas pero disponen de todas las comodidades.

JM

Después de dejar maletas, nos dispusimos a dar nuestro primer paseo, siempre en dirección al punto neurálgico de Trujillo, su Plaza Mayor.La plaza está presidida por una estatua de Pizarro y es completamente irregular, con edificios muy bonitos

 

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Marina
El Hotel estaba muy cerca de la Plaza Mayor,  rodeada de soportales, donde se encuentran entre otros:La Iglesia de San Martin de Tours, de estilo gótico-renacentista, iniciada en el S. XIV y terminada en el S. XVI. Se trata de una majestuosa obra de arte, con una admirable bóveda de crucería. Esta iglesia era el lugar de reuniones del Concejo de Trujillo. Destacan en ella dos cosas: su valioso y hermoso Órgano barroco, del S. XVIII, con una bella trompetería exterior y su Pila románica situada en el baptisterio. En su exterior es famosa la puerta de trazos góticos denominada de las limas, ya que está decorada con este fruto.

La Iglesia de la Sangre , de estilo barroco, que fue patrocinada por el inquisidor de Granada y Cordoba, Gabriel Pizarro, quien está enterrado en ella, destacable por su cimborrio construido en ladrillo.

EL Palacio de los Vargas-Carvajal , también conocido como Palacio de los Duques de San Carlos. Iniciada su construcción en el S. XVI, pero con varias reformas posteriores. También tiene balcón de esquina decorado con dos águilas bicéfalas. Desde 1960 se ubica aquí un convento de las Jerónimas.

El Palacio de los Marqueses de Piedras Albas , sobre los soportales de la plaza y de estilo renacentista, fue construido en el S. XVI, por Pedro Suárez de Toledo. Tiene influencia del arte florentino en su galería de tres arcos. Se remata con crestería gótica.

El Palacio de la Conquista, de estilo plateresco, construido en el S. XVI por Hernando Pizarro, en el que destaca un artístico balcón de esquina decorado con motivos platerescos. Los bustos que aparecen en alto relieve son los de Francisco Pizarro e Inés Huylas Yupanqui, así como los de Francisca Pizarro y Hernando Pizarro. Este edificio sirvió muchos años como lugar en el que se alistaba la gente para ir al Perú.

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La Casa de la Cadena, llamada así por la cadena que adintela su puerta, símbolo y representación del derecho de asilo concedido por Felipe II, quien se hospedó allí en 1583. En esta casa podemos ver la Torre del Alfiler, edificada en el S. XIV, llamada así porque la remata una varilla metálica, cuenta la torre con un remate de crestería gótica.

El Palacio de los Chaves-Cardenas , también conocido como Casa del Peso Real, debido a que en ella se pesaba harina, trigo y cebada. Se trata de una construcción de estilo gótico pero con detalles renacentistas. Destaca en su fachada las columnas torsas y salomónicas terminadas en pináculos, muy propios del gótico manuelino.

La estatua ecuestre de bronce de Francisco Pizarro, conquistador del Perú, obra del norteamericano Charles Rumsey está bajo la escalinata de la Iglesia.

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Bajo los soportales se hallan multitud de restaurantes, comimos magnificamente en uno de ellos llamado “El Bizcocho”.
Las fotografías son de la web del restaurante.http://www.restaurantebizcochotrujillo.com/bizcochoplaza.htm

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Nos sirvieron unos entrantes consistentes en croquetas de jamón, carpaccio de ternera, foie fresco, tostas con queso blanco y aceitunas y variantes muy ricos. De plato principal pedimos cada uno o que nos apetecía, dos solomillo de cerdo, dos ternera retinta, un bacalao y una caldereta de cordero. Lo mejor el bacalao y la retinta.
Lo acompañamos con un vino que eligió Mario, recomendado por el maitre, pero no recuerdo el nombre

De postre comimos un surtido de dulces y helados, con copitas de licor de la casa, entre ellos el famoso “licor de bellota”.

En resumen una perfecta comida en perfecta compañía.

JM

Cabe destacar que en uno de los laterales de la Iglesia de San Martín había una cosa muy curiosa, un balcón muy que os muestro

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Después de tan magnífica comida y de disfrutar de diversas conversaciones, decidimos planificar la tarde.Me dirigí a la Oficina de Turismo que estaba muy cercana, para obtener información sobre visitas guiadas en Trujillo, que antes de la comida me habían comentado.Y decidimos apuntarnos a las 16.30 h. para visitar toda la parte monumental de la ciudad.El precio era de 7,95 euros por persona y junto con una guía oficial recorrimos en unas dos horas y media, lo más importante.La visita guiada a pié que hicimos, tiene mucho que ver con su historia y por eso, creo interesante una pequeña reseña histórica:

El origen de Tujillo es del tiempo prerromano y romano, donde existió un castro origen de la actual población llamado Turgalium.

En tiempos medievales, suevos y visigodos se asentaron en Trujillo y como en gran parte de la península, fue ocupada por musulmanes a comienzos del siglo VIII.

En el siglo XII, se vió envuelta en diversas escaramuzas entre moros y cristianos, llegando a ser conquistada por Alfonso VIII en 1186. Solo 10 años duró el dominio cristiano pues pronto volvió a caer en manos musulmanas.

No sería hasta 1232 cuando es definitivamente recuperada para Castilla y León por Fernado III.

Casi dos siglos después, Juan II de Castilla le concedió el título de ciudad.

Marina

La visita a Trujillo fué muy completa, está organizada por la Oficina de Desarrollo y Dinamización Turística del su Ayuntamiento.
Partiendo de la Plaza Mayor recorrimos sus calles haciendo paradas en lugares destacados.

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Puerta de la iglesia de Santiago

Es una de las puerta que daban acceso a la zona amurallada, adjunta a la izquierda se apoya en la iglesia de Santiago, a la derecha en el Alcázar de los Chaves . En el medievo formaba parte del sistema defensivo de la ciudad, cuenta con una torre almenada de carácter defensivo. Aunque la construcción del Alcázar se remonta a la época de Alfonso XI, es el noble Luis de Chaves “el viejo”, el que le da su actual aspecto. En ella se pueden contemplar los escudos de la famila Altamirano y de los Reyes Católicos. Fue construida con sillares de piedra en el arco de medio punto y mampostería en la torre.

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Iglesia de Santiago

La iglesia que se encuentra actualmente desacralizada ha sido comprada por el Ayuntamiento que la exhibe como museo Municipal.
Fue construida en el siglo XIII dentro de la muralla, sobre una antigua ermita románica y contiene vestigios de la época musulmana, fue primeramente administrada por la Orden Militar de Santiago.
El interior de tres naves, dispone de dos capillas laterales con forma de transepto, en una de ellas se encuentra la Capilla de una familia benefactora de la iglesia, los Tapia, es de estilo renacentista aparecen motivos florales y el escudo de la familia y al otro lado se encuentra los túmulos de la familia Paredes. La capilla Mayor tiene una bóveda de crucería de estilo gótico con decoraciones de conchas de la Orden Militar y escudos.
A la derecha se entra en la Sacristía con una bonita colección de lienzos y una fuente natural.
Merece atención el campanario anexado a la iglesia, es de estilo románico y formaba parte de la antigua muralla, desde su torre se dispone de una bonita vista de la ciudad Medieval de Trujillo.

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Casa Museo Pizarro

Consta de dos plantas en las cuales se recrean y exponen cuestiones relacionadas con la vida y obra del conquistador de Perú, dedicándose la planta baja a una interesante recreación de un hogar extremeño trujillano del siglo XV y la planta alta a una instructiva exposición dividida en cinco unidades temáticas, todas ellas relacionadas con Pizarro: Los primeros años americanos, el Imperio Inca, el contacto, el Perú durante la colonia y la muerte de Pizarro.

Iglesia de Santa María la Mayor
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Esta iglesia es la más importante de Trujillo. Construida en el siglo XIII y reformada ampliamente en el XVI, seguramente sobre un muy antiguo asentamiento de una mezquita árabe.

En su exterior podemos ver dos torres, una de ellas es la torre Nueva y la segunda es la torre Julia (que es más nueva aún, del siglo XX exactamente, tras perderse buena parte de ella a finales del siglo XVIII en el famoso terremoto de Lisboa. En el año 1479, esta iglesia fue escenario de los funerales por Juan II de Aragón, padre de Fernando I el Católico.

Es una obra de tres naves abovedadas y ábside. Destacan sobre todo una obra de arte salmatina como el retablo gótico de Fernando Gallego de fechas muy cercanas al Descubrimiento de América, y su excelente coro, en estilo plateresco. Rodeando el interior de la iglesia se sitúan diferentes capillas mandadas contruir por los más pudientes de la ciudad: los Altamiranos, los Calderones, los Cervantes, los Torres o los Vargas La pila bautismal data de mediados del siglo XVI.

La iglesia conserva elementos románicos y góticos, pero sufrió una importante restauración en el siglo XVI. En la portada destaca el rosetón.

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Aljibe Palacio Altamirano

Se trata de una gran cisterna del siglo X que se cree pudo haber sido con anterioridad un baño público de la época romana. Se localiza en una edificación de la Plazuela de Altamirano, al lado de la Iglesia de San Andrés. Posee tres naves y seis arcos sostenidos por pilastras. Tiene diez metros de profundidad.

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Museo del Traje

El museo está ubicado en una casa del siglo XVI restaurada. Tiene una expoción de trajes de todo tipo, desde trajes regionales hasta vestidos de artistas.

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Castillo Arabe

Se halla situado en el cerro conocido como “Cabeza de Zorro”. Por su aspecto debió ser una fortaleza militar de los siglos X y XI.  El castillo se realizó en mampostería y en su interior alberga la imagen de la Virgen de la Victoria, que se guarda en la capilla. Desde este castillo se obtienen unas inmejorables vistas de la ciudad y sus alrededores.

Destaca por sus torres cuadradas, que lo diferencias de las fortalezas cristianas, donde las torres son de tipo circular.
En su interior se encuentra el Santuario dedicado a la Patrona de Trujillo, la Virgen de la Victoria.

Tras la visita regresamos a la Plaza Mayor y de allí al Hotel a descansar después de tan agitado día.
Estábamos agotados del viaje, las emociones y la visita a la ciudad.

La mañana que fuimos a Cáceres hacía bastante fresco, pero a lo largo de la mañana la temperatura fué subiendo hasta quedarse en una mucho mas agradable.

Nos acercamos paseando hasta la Plaza Mayor, donde está la Oficina Turística Municipal y compramos los tickets para la visita que fué muy completa. El centro histórico está repleto de edificios interesantes, iglesias y palacios y excelentemente bien conservado.

Comenzamos la visita desde la misma Plaza Mayor, lugar de ferias y reuniones del Consejo desde el s. XIII, los soportales del s.XVI están utilizados por comerciantes, artesanos y locales de restauración.

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La Torre de Bujaco

Es de la misma época que la muralla almohade del s. XII. Su nombre deriva del califa Abú-Ya’qub, conquistador de la ciudad en 1173 y donde según la leyenda fueron degollados 40 caballeros cristianos por las tropas árabes. Adosada a la torre se encuentra la Ermita de la paz del s. XVIII.

Entramos al recinto amurallado por el Arco de la Estrella.

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Arco de la Estrella

Es un arco de estilo barroco que fue construido en el s. XVIII por  Manuel Lara de Churriguera sobre el mismo lugar que ocupara desde el s. XV la denominada Puerta Nueva, por encargo de los Señores de Moctezuma, pues solicitaron permiso para ampliarlo y permitir así que el giro de sus carruajes fuera posible para llegar a su palacio, quedando de una forma bastante original.

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Al fondo de la imagen se aprecia la torre de la Casa de los Toledo Moctezuma, construcción renacentista  y hoy en día sede del Archivo Histórico. Debe su nombre al matrimonio que formó Juan Cano de Saavedra con la hija del rey Moctezuma II.

Al arco le da nombre la imagen de Nuestra Señora de la Estrella que se encuentra en el templete en la parte posterior del arco, acompañado por un farol también en forma de estrella.

Junto al arco está la Torre de los Púlpitos, con 16 m de altura construida con trazas claramente militares en el s. XV y en estilo gótico.

Subiendo, nos encontramos con la Casa de Ovando Mogollón.

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Casa de Ovando Mogollón

Es una casa gótica, reformada en los siglos XV Y XVI. En la fachada principal, toda ella de sillería granítica, podemos destacar la puerta en arco de medio punto con los escudos de Ovando-Mogollón y Perero-Paredes por encima de ella, todo ello enmarcado por un alfiz. El interior de la casa ha sufrido muchas transformaciones, pero aún se conserva un pequeño patio en el que se acusan los sucesivos añadidos a lo largo del siglo XVI.
Se dice que ofrecían muchos festines y la gente podía acudir allí comer y beber cuanto quisieran, de ahí la popular frase de “comer o beber a mogollón”, empleando la palabra “mogollón” cuando queremos significar gran cantidad de cualquier cosa.

Pasamos por la Casa del Mono

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Es de estilo gótico, construida a finales del siglo XV.
Su fachada principal está formada por la puerta con dovelas en arco de medio punto sobre la que hay un escudo que sostienen dos leones con las armas de Cáceres, de los Nidos, Andrada y Pizarro, cubierto con un alfiz, encima de éste hay una ventana en arco conopial y a la derecha otra con adorno gótico bajo el alféizar. Remata la fachada una amplia cornisa con tres gárgolas.

Esta gargola nos recordó a Juan y a mi a la obra “El grito” de Munch

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En la esquina de la casa hay un escudo de los Cáceres-De los Nidos. Debe su nombre a que en el patio interior de la casa hay una escalera en la que figura esculpido un mono atado con una cadena al pasamano y una especie de ventana con una cara de rasgos negros asomando por ella, y en la esquina una plancha con la figura del animal.

Leyenda de la Casa del Mono

Cuentan que en la ciudad de Cáceres vivía un rico y próspero comerciante con su esposa y que, por mucho que lo intentaban, el Señor no bendecía su hogar con la presencia de un niño. Sus esperanzas de tener descendencia se veían mermadas día tras día. Sin embargo, el trabajo del esposo le mantenía a menudo alejado del hogar, viajando siempre hacia tierras lejanas. Y, un día cualquiera, el buen hombre trajo a casa una criatura del tamaño de un niño pequeño, poco más que un bebé, pero mucho, mucho más peludo y de una, no precisamente abrumadora, inteligencia: era un pequeño mono.
La pareja en seguida acogió al primate en el hogar, tratándole como hubiesen hecho con su propio hijo: tenía cuarto, juguetes, e incluso era amamantado, como si de un recién nacido se tratase. Eran bastante felices, ahora que la pareja había pasado a ser una auténtica familia… un tanto peculiar, eso sí.
Y ocurrió que, como tantas otras veces, el comerciante hubo de partir para continuar con su periódico quehacer. Mientras él se hallaba fuera, por allí cerca pasó un gentilhombre, un caballero apuesto y atractivo donde los haya, en busca de cobijo y cama donde pasar la noche. Y la noble señora, siempre atenta y amable ella, ofreció el calor de su hogar al buen caballero, disponiendo para él un cómodo lecho en que reposar por una noche. El caballero partió sin demora, ocupado como estaba en proseguir con su labor y, no muchos días después, el esposo comerciante regresó.

En cuanto hubo el hombre entrado en casa, su esposa le acogió con una grata y esperada sorpresa, pues, ¡oh, milagro!, había quedado encinta por obra del Señor (diríase que del señor, más bien…). Al cabo de los nueve meses tradicionales, nació la criaturita, aunque el comerciante, no dudando ni por un momento de su fiel y cariñosa esposa, no dio importancia alguna al hecho de que no se pareciese demasiado a él; sino que lo acogió como el hijo primogénito que era.

El pobre mono, a quien todo esto ni le iba ni le venía, quedó relegado a un segundo plano, retirándole, por supuesto, cuantas atenciones se le hubieron ofrecido. Celoso por su “hermano menor” y sintiéndose desplazado y apartado de su “familia” como un príncipe destronado, agarró al pequeño y lo lanzó fuera de la ventana, desparramándose al instante su masa gris por toda la calle. Se desconoce lo que sucedió después con la pareja, aunque con respecto a la suerte corrida por el animal no es necesario (ni agradable) entrar en detalles…

Continuamos nuestra visita hacia la Casa de los Solís o del Sol.

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Fue construida en el siglo XV, de ahí la austeridad de fortaleza medieval, y reformada profundamente en el siglo XVI.

El nombre popular de Casa del Sol le viene dado por el astro que recoge el blasón de los Solís.

El personaje más conocido de este linaje fue sin duda Gómez Solís, mayordomo de la casa real de Enrique IV de Castilla y Maestre de la Orden de Alcántara, cargo concedio por el rey por su gran valor y destreza en el lanceamiento de toros.

Su fachada principal luce una portada gótica dovelada de medio punto, y sobre ella un alfíz que enmarca el escudo con un sol de 16 rayos, la mitad de ellos mordidos por serpientes, y coronando el blasón, un yelmo rodeado de lambrequines. En lo alto de la fachada, y entre dos ventanas de medio punto, hay un pequeño matacán semicilíndrico con aspilleras en cruz, sustentado por tres ménsulas, que dan fe del carácter militar de esta edificación.

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Casa de los Saavedra y Torre de Sande

La torre de Sande o de los Plata se encuentra integrada en la casa-palacio de los Saavedra o Vizcondes de Roda, y situada en la parte alta del recinto monumental de la ciudad de Cáceres, junto a la iglesia de San Mateo.  Es un edificio del siglo XIV.
La torre es de planta cuadrangular en la que destaca su soberbio matacán esquinado, sustentado por nueve poderosos mensulones lobulados.

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Iglesia de San Mateo

Es una iglesia de estilo gótico situada en la plaza del mismo nombre y fué construida sobre los restos de una mezquita árabe entre los siglos XVIII y XIX, aunque de estilo gótico tardío posee una interesanse capilla renacentista. Su bella portada plateresca y el retablo rococó de de Vicente Barbadillo del s. XVIII llaman la atención junto a los numerosos sepulcros de granito que se hallan en su interior.

A mi lo que me llamó la atención fué la imagen del “Beso de Judas” pues jamás había visto una.

Nos dirigimos hacia la Plaza de las Veletas, donde se encuentra el Palacio del mismo nombre que alberga el gran algibe.

Fue edificado en el siglo XVI en el lugar donde con anterioridad se había erigido un alcázar almohade. En su fachada, realizada en el siglo XVIII, destacan dos grandes blasones con los escudos de armas de varias familias cacereñas, y en la parte más alta la balaustrada y las gárgolas de cerámica. Conserva en su interior un espléndido aljibe de los siglos XI-XII, constituído por cinco naves separadas por columnas monolíticas reaprovechadas, unidas entre sí por arcos de herradura sobre los que se sustentan las bóvedas de cañón.

El aljibe, aún hoy, sigue recogiendo el agua de lluvia que le llega a través de un bello patio renacentista, cuya planta inferior tiene arcos de medio punto sobre columnas toscanas. Alberga, actualmente, el Museo Arqueológico Provincial, que fue inaugurado como tal en 1933, y que guarda piezas de gran valor artístico e histórico.

Después de esta visita nos acercamos al barrio judío y de ahí a la Plaza de San Jorge, donde se encuentra la Iglesia de San Francisco Javier y el Convento de la Compañía de Jesús.

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Iglesia de San Francisco Javier

s una iglesia barroca construida en el siglo XVIII siguiendo el modelo de la erigida en Roma por la Compañía de Jesús. Presenta una elevada fachada con dos cuerpos de columnas que remata con un frontón, en el cuerpo inferior se puede apreciar la puerta en arco de medio punto, y en el superior una hornacina con la imagen de San Francisco Javier, y se flanquea con dos grandes torres cuadradas de mampostería y sillería en los ángulos, con remate piramidal.

Su interior tiene planta de cruz latina, con una sola nave, cubierta con bóveda de cañón de tres tramos, cruceros con cúpula y adornos en la capilla mayor y en varias capillas laterales. El retablo mayor es de un cuerpo, con columnas corintias, enmarcando un cuadro de Paolo Maffei, que representa un milagro de San Francisco Javier. En el crucero hay una compuerta que descubre un aljibe natural.

Esta iglesia se conoce hoy con el nombre de “La Preciosa Sangre”, porque está a cargo de los Hermanos de la Preciosa Sangre .

La guía nos dijo que en esta plaza se rodó una película cuyo nombre no recuerdo y el director de la misma solicitó permiso para pintar la parte blanca de la fachada de la iglesia de color piedra, se le concedió pidiéndole a cambio que la volviera a pintar de su color original una vez finalizado el rodaje.

Desde aquí nos dirigimos a la Plaza de Santa María pasando antes por la Casa de los Golfines de Abajo y la Casa y Torre de Carvajal.

HOME_01   Casa de los Golfines de Abajo

Es un precioso palacio en el que se alojaban los Reyes Católicos cuando visitaban la ciudad.
Es uno de los mejores palacios de este barrio monumental. En cuanto a su estructura es gótica, siguiendo los cánones de las casas-fortaleza que se construyeron durante el siglo XV, aunque cuenta con decoración plateresca del siglo XVII.
A ambos lados de la fachada se encuentran dos torres de diferentes proporciones: una muy alta a la derecha y otra más baja a la izquierda. La portada tiene arco de medio punto con escudos en sus extremos. Sobre ella se abren dos ventanas, una enrejada y otra con arco de medio punto. En esta casa se alojaban los Reyes Católicos cuando visitaban la ciudad.

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Casa y Torre de Carvajal

Situada en la calle Amargura, fue erigida entre los siglos XV y XVI. Es una edificación que cuenta con elementos góticos y renacentistas, la fachada principal es de sillería granítica, destacando la portada en arco de medio punto, con grades dovelas que llegan hasta el suelo, el escudo de Carvajal en relieve, encuadrado en un alfiz, y un balcón de esquina en arco apuntado a los lados de las dos fachadas.
Dentro de la casa hay un patio rectangular, con arquerías sobre columnas, que sirve de distribuidor de las habitaciones de la planta baja.

Destaca también su torre redonda realizada en sillarejos, y que data del siglo XII, tiene pequeñísimas ventanas y alguna aspillera, en su interior, en la base, hay una capilla con interesantes frescos; al igual que otras torres, le falta el almenaje. Actualmente alberga el Patronato de Promoción del Turismo y Artesanía de Cáceres.

 

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Iglesia Concatedral de Santa María

Es el mayor y más importante templo cristiano de la ciudad.
Tiene tres portadas góticas, siendo la de la parte del Evangelio la más antigua, ya que es de la construcción románica anterior. Las bóvedas son de crucería. El retablo del altar mayor es de estilo plateresco sin policromar. El coro, con una excelente sillería, y el púlpito, son de estilo gótico. La portada de la sacristía es de traza plateresca y da acceso al Museo Diocesano. Existen en el interior del templo diversos sepulcros góticos. Como pieza de gran valor existe un Cristo crucificado negro que data de la época románica.

Me quedé con las ganas de entrar pero cuando llegmos me entretuve mirando la casa de enfrente y cuando quise entrar ya no se podía porque se celebraba una boda.

Resultó ser el Palacio Episcopal del obispo de la actual diócesis de Coria-Cáceres que se levanta en un solar que hasta 1261 habían ocupado una serie de tiendas.
Presenta su fachada principal, de estilo renacentista, hacia la plaza de Santa María. En esta fachada de 1587 se distingue un arco de medio punto con dos hileras de sillares almohadillados enmarcados con dos columnas.

Dentro del conjunto, dos medallones con figuras de lo que parecen dos indios americanos, hombre y mujer, dan idea de la participación de la región en la colonización de América. En el friso superior se lee el nombre del obispo de la diócesis de Coria, a la que pertenece Cáceres, bajo cuyo mandato se edificó el palacio. Coronando la ventana central, rodeada de sillares almohadillados, como el resto, aparece el escudo de Galarza. En el interior se encuentra un patio porticado salpicado de diversos escudos episcopales.
La fachada trasera, orientada hacia el adarve de la Estrella, es de estilo renacentista.

Del siglo XVI, perteneció a la entrada principal del seminario de San Pedro, edificado fuera de la muralla. En su reconstrucción, se trastocaron dos letras muy parecidas en la inscripción de la parte superior de forma que se lee Calarza y Goria, en vez de Galarza y Coria.
En 1583 se alojó en este palacio el monarca Felipe II al regresar de su coronación como rey de Portugal.

Aquí acabó nuestra visita a la preciosa ciudad de Cáceres, regresamos a comer a Trujillo y pasamos la tarde tranquilamente. La comida, la salida a cenar y las charlas las dejo para que las comenten mis compañeros de viaje.

JM

La verdad Marina, poco puedo añadir a este preciso y precioso relato que has hecho de nuestra visita a Cáceres.

Mucha gracias por el gran esfuerzo que te ha supuesto, estoy seguro de que así ha sido.

Solo me gustaría comentar que dada la gran mezcolanza de culturas de esta ciudad, tales como romanas, musulmanas, góticas, etc. y al estupendo estado de conservación de sus huellas, fue declarada Patrimonio de la Humanidad por la Unesco en 1986.

Cerca de la Oficina de Turismo, contratamos una visita guiada que duró unas dos horas y tenía un coste de 5 € por persona, donde pudimos ver todo lo que tan maravillosamente Marina ha descrito.

La visita se inicio en su principal plaza, de las que me gustaría poneros dos vistas.

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Teníamos intención de haber comido en el Parador Nacional que se encuentra dentro de esta zona monumental, pero está en obras y por lo tanto, cerrado.
Cáceres se encuentra situada a unos 50 km. de Trujillo, por lo que dado el poco tiempo que tardaríamos,entre todos decidimos volver a comer a ésta.

Nos decidimos por un restaurante en su plaza mayor de nombre Mesón Asador Corral del Rey, donde comimos antes de regresar al hotel.

Tras la comida Marina, Mario y yo, decidimos sentarnos en su cafetería a charlar un rato, mientras los demás se retiraron a descansar un poco.

Degustamos un licor de bellota, muy típico en esta zona, mientras que disfrutamos de una preciosa charla.

Por la noche, salímos a dar un paseo todos juntos y nos sentamos a cenar en una terraza al aire libre, hizo un día estupendo. Fue una cena informal a base de los embutidos de la zona, que por cierto son muy ricos.

Y entre charlas y charlas volvímos al hotel para desacansar, al día siguiente teniámos que hacer la vista de Mérida, donde se tiene que andar mucho.

 

Mario

Por fin se han decidido a reanudar el relato , ya pensaba que se habian olvidado, y es que se hacen de rogar.

Repasando todo lo que habeis contado no os he encontrado practicamente ningun “fallo”, asi que os pondre buena nota.

Y entre charlas y charlas volvímos al hotel para descansar,

Para decir la verdad, no todos se fueron a descansar  me parece recordar quehubo mas licor de bellota hasta la madrugada

Marina

Me faltaba el relato de Mérida !!!!!
Llegamos a la ciudad de Mérida y aparcamos los coches cerca del Circo.

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Una vez allí sacamos los tickets para hacer el recorrido que nos llevó desde allí hasta la Iglesia de Santa Eulalia.

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Basílica de Santa Eulalia

Se podría considerar el núcleo original del nacimiento del cristianismo en Extremadura.
Durante los albores de la Edad Media, fue la meta de peregrinación de toda la Península y de gran parte de Europa. Forma parte del Lugar Patrimonio de la Humanidad  “Conjunto Arqueológico de Mérida”

Construida extramuros de la ciudad antigua, es una bella construcción levantada originalmente en el siglo IV, sobre el túmulo funerario de Santa Eulalia y en las inmediaciones del lugar donde, según la tradición, fue inmolada la niña mártir.

El templo actual se levantó en el siglo XIII, sobre la misma planta de la basílica original y reaprovechando algunos materiales, tras la reconquista de Mérida por Alfonso IX
La Basílica, a parte de su significado religioso, merece ser visitada y contemplada con detenimiento. Es la única construcción plenamente medieval que se encuentra en la capital extremeña.

Destacan las capillas laterales al altar mayor y la puerta derecha de la fachada, de estilo románico, poco frecuente en Extremadura y en el que ya empiezan a notarse influencias del gótico. En el interior destaca el artesonado que cubre sus bóvedas y los capiteles y columnas, algunos de los cuales proceden del templo visigodo.

Las excavaciones realizadas en el subsuelo de la Basílica desde 1990 sacaron a la luz el impresionante recinto subterráneo, hoy visitable. En esta cripta, donde han aparecido importantes restos romanos y visigodos, destacan los vestigios del primer Túmulo funerario o Mausoleo martirial de Santa Eulalia, tardorromano, sobre el cual y en torno al cual se edificó la grandiosa basílica visigótica cuyo frontal superior se ha salvado de todas las demoliciones y sigue cerrando el ábside del altar mayor.

En el atrio de la Basílica se conserva el famoso “hornito”, una capilla construida en el siglo XVII, en honor de la mártir Santa Eulalia, con los restos de lo que fuera un templo romano dedicado al dios Marte y que se ha convertido en auténtico centro de veneración popular cristiana.

Saqué una fotografía de dos imágenes que tampoco había visto nunca.
Cristo resucitado ascendiendo a los cielos, parece que levita sobre sus pies.

Y el principio del descenso de Cristo de la Cruz, con un brazo colgando desasido ya de su posición en cruz.

JM

En la Oficina de Turismo de Mérida miramos las distintas posibilidades de visita que había, la verdad es que unas pocas horas es un timpo muy escaso para verlo todo bien.Escogímos una modalidad de entrada combinada que nos permitía ver todo, con un precio reducido, ademas nos dieron en el precio de 10 € una guía muy práctica para seguir una ruta.Y como dice Marina, empezamos por el circo, con unas dimensiones importantes y sobre todo con una cosa que me llamó la atención, el saneamiento y evacuación de agua del que le habían dotado.

 

Tras la visita a Santa Eulalia nos dirigimos hacia el rio.
Ya cercanos al cauce visitamos los restos del barrio de la Morería, adyacentes al Puente de Lusitania, no sin antes admirar el gran puente nuevo.El Puente de Lusitania fue construido entre los años 1988-1991 por Santiago Calatrava, en acero y  hormigón pretensado.
El deterioro al que el tráfico rodado sometía al Puente Romano llevó a crear este nuevo puente. El proyecto de Calatrava dialoga con el puente romano con una figura de contraste, donde el gran arco único resalta sobre el cielo su perfil arquetípico y monumental. El reto que representaba la estructura romana, de 2000 años de antigüedad, es asumido mediante la repetición rítmica de elementos portantes.

La superposición visual de ambos es impresionante, actuando el Puente Romano como basamento, masivo y rítmico, dominado por el gran arco propuesto por Calatrava. Los peatones cruzan el puente por medio de una larga pasarela de 500 m, situada a una altura de un metro y medio sobre la circulación rodada.

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Area Arqueológica del Barrio de la Morería

El área arqueológica de Morería tiene una extensión de 12.000 metros cuadrados; está situado justo debajo de las nuevas consejerías de la Junta de Extremadura, junto al río Guadiana. Este yacimiento, en el que se trabaja desde 1990, es uno de los más significativos de la presencia romana en Hispania.

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Fotografía de Juan Manuel

Pero su importancia se debe también a que permite una descripción exhaustiva de la evolución de una ciudad, aún viva, a lo largo de la Historia (la prehistoria, el mundo romano, el visigodo, el islámico, la época medieval-cristiana, la edad moderna y la contemporánea). De ahí, la expectación que estos trabajos han suscitado en la comunidad científica de fuera y dentro de nuestro país.

Las estructuras se han ido superponiendo una a las otras pero cada época está perfectamente documentada y delimitada. Con la apertura al público de Morería se pretende introducir al visitante en un túnel del tiempo, que comienza en un tramo de muralla de época fundacional (25 años a.d.C., aproximadamente), en tiempos del Emperador Augusto, de 200 metros cuadrados. Tras atravesar una de las puertas de esta muralla (la que conducía entonces al Foro Provincial), se llega a un conjunto de calles (configuradas en varias manzanas) donde están localizadas 13 grandes viviendas, talleres, locales comerciales, y los barrios visigodo e islámico, superpuestos al romano.

Calzada romana

En los siglos XII y XIII, se convirte en zona de enterramiento al quedar fuera de la ciudad. Tras la Reconquista vuelve a estar habitada, ahora por moriscos. En los siglos XVI y XVII, este área arqueológica pasa a ser un barrio artesanal.

Nos acercamos al precioso puente Romano.

La ciudad de Emerita Augusta fundada en el año 25 a.C. con el objetivo de asentar a los veteranos de las legiones V y X, se convertiría en la capital de Lusitania, una de las tres provincias en las que la península Ibérica sería dividida tras la conquista definitiva.

El puente fue la primera obra erigida en la ciudad, construyéndose de manera estratégica para proteger tanto la colonia como el territorio oriental de la península. El puente está construido con un núcleo de hormigón que se reviste con sillares de granito.

Consta de 60 arcos y una longitud de 792 metros; originalmente se dividía en dos partes, construyéndose en su centro un tajamar que actualmente ha desaparecido debido a las crecidas del río. La ubicación del tajamar motivó la apertura de aliviaderos entre los arcos y la forma redondeada de los pilares. A pesar de haber sufrido diversas restauraciones, aún se puede observar su primitiva construcción entre la entrada y el primer descendedero.

Lo primero que llama la atención al llegar al puente es el perfecto encaje de su sillería de granito.

DIGITAL CAMERAMaravillosa fotografía de Juan Manuel

Los arcos de medio punto están alternando con unas pequeños arcos de medio punto. La función de estos arcos es permitir que el agua no aumente la presión de empuje sobre el puente en las crecidas del rio. Se no ser así, el agua golpearía frontalmente los lienzos de muro que se encuentran entre los arcos y podría llegar a debilitarlo o incluso a derribarlo. SU nombre define su funcón: aliviaderos.

Desde el puente, vemos que la barandilla está coronada por enormes sillares.

Estos sillares se encuentran machiembrados unos contra otros por la mísma razón: dificultar cualquier movimiento lateral debido una crecida o a un asentamiento.

En el lado que baja la corriente el puente está provisto de tajamares que a modo de cuñas, cortan la corriente desviando la presión del agua a los arcos.

JM

A mi me gustaría destacar en este punto una cosa o mejor dicho dos, la maravillosa armonía que hubo entre todos los componentes del viaje y fruto de ella, el detalle que Mario se inventó en este punto, comprando agua fresquita para todos.Muchas gracias Mario

 

 
 

Marina

La siguiente visita fue a la Alcazaba Arabe a orillas del Guadiana, sustentando sus murallas sobre el dique de contención romano.

Hacia el año 835 de la era cristiana (mes de Rabit II del 220 según reza en la inscripción de mármol instalada sobre la puerta de acceso) se terminó de construir, por orden de Abderramán II, esta edificación, a todas luces, bastión defensivo en un sitio estratégico como era el paso sobre el puente romano construido sobre el Guadiana (siglo I. a.C), para sofocar las continuas rebeliones internas de una población heterogénea compuesta por mozárabes, berebéres y muladíes fundamentalmente.

Las murallas de la alcazaba fueron reedificadas sobre otra primitiva de origen romano.

El perímetro de la alcazaba es casi cuadrado, de unos 550 metros. Los muros, de unos 2,70 metros de grueso y 10 metros de altura, están fabricados en su mayoría con sillares reaprovechados de obras romanas y visigodas anteriores en granito y rellenando la estructura, tierra, piedras y argamasa. Adosados al muro se distribuyen unas veinticinco torres de base cuadrangular que además sirven de contrafuertes.

El acceso principal hacia el recinto estaba flanqueado por dos torres, rematadas supuestamente por arcos de herradura, que servían como primer espacio defensivo ya que obligaban a desfilar por allí a todos los que quisieran entrar en la ciudad a la que daba acceso gracias a una segunda puerta que todavía hoy se puede contemplar.

Ya en el interior no se conserva ninguna obra musulmana importante, exceptuando el aljibe, en el centro, que en caso de asedio proveía el suministro de agua a la guarnición y que se surtía de filtraciones del terreno. Destacan especialmente la doble escalera que baja hasta el depósito de agua y las pilastras traídas de algún edificio visigodo con una decoración que nos evoca tiempos gloriosos.

Nos sentamos un ratito delante de la Plaza de Toros de la ciudad de Mérida y luego seguimos para hacer la visita a la Casa de Mitreo, en el solar contiguo a la misma.

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Casa del Mitreo

Se conoce con el nombre de “Casa del Mitreo” por su proximidad con los restos aparecidos en el solar ocupado por la Plaza de Toros, relacionados con el culto a Mitra. Esto, aparte de la aparición de habitaciones subterráneas y del Mosaico Cosmológico, parece relacionar el lugar con el santuario mitraico. Estos datos son escasos, por lo que la considera una domus o casa señorial.

La casa, situada extramuros de la ciudad romana, se construyó a finales del s. l o comienzos del II d. C. Algunas de sus estructuras y decoraciones son posteriores. Destacan en ella dos elementos: la decoración de sus estructuras -pinturas y mosaicos-, que permiten al propietario reflejar su poder y riqueza, y el predominio de los espacios abiertos sobre los cerrados. Así, las dependencias se distribuyen en torno a tres patios que articulan la vida de la casa y le proporcionan luz y ventilación. Las habitaciones son de uso familiar unas y de invitados otras.

sta casa dispone de tres patios de distribución, iluminación y ventilación. Nada más acceder a la vivienda se encuentra el primero de ellos: casi cuadrado, con un atrio central delimitado por cuatro columnas que sustentaban su cubierta. Esta vertía aguas al interior compluvium, donde se encontraba un estanque que además servía de depósito de agua, impluvium.

A su derecha se encuentra una cámara con un gran mosaico, uno de los de más calidad del mundo romano, el llamado Mosaico Cosmológico. En el se representa el Cosmos, su creación y evolución, presidido por Aion dueño de los elementos de la naturaleza: ríos, vientos, nubes, mares…

Por un pasillo se pasa del primer al segundo patio, con un peristilium rectángular porticado y estanque central. Desde un vértice de este, se accede por otro pasillo al tercero de los patios.

Este nuevo patio porticado tiene un viridarium, jardín central y pasillos decorados con mosaicos. En su fondo se encuentra una gran sala abovedada que contiene la cisterna donde se almacena el agua recogida en el patio.

Por uno de sus laterales, casi en su vertice, se comunica con un pasillo por el que se pasa a un dormitorio decorado con un mosaico geométrico y una figura central de Eros, con dos estancias suplementarias. De este mismo pasillo, cerca de la anterior habitación, descienden unas escaleras a unas estancias subterraneas, posiblemente habitaciones de verano.

Como elementos destacables de la casa, debemos nombrar unas termas privadas. De estas se conservan el caldarium -cámara de agua caliente- con sus bañeras. Su fábrica es de manposteria con sillares en las esquinas. Se contruyó fuera de la muralla, a uno de los lados de la puerta sur de la prolongación del Kardo maximus, cerca de un santuario mitrico y enfrente de una necrópolis.

JM

Una de las cosas que más me gustaron de este sitio, fueron los restos de un mosaico

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Marina

Caminamos hacia el recinto donde se encuentran el resto de ruinas romanas y comimos en un restaurante que estaba justo en frente del Museo Romano.

DIGITAL CAMERAAnfiteatro Romano

El anfiteatro fue construido poco tiempo después del Teatro y ubicado en sus próximidades, dejando así un conjunto monumental romano incomparable dentro de la península. Las inscripciones exculpidas en el podium nos dicen que su inauguración fue en el año 8 a.C. Posiblemente su planificación fuese simultánea -con la del Teatro. El motivo de esta cercanía es la utilización, como en caso del Teatro, de las laderas del cerro de San Albín para acomodar el graderío y así facilitar su construcción.

Su fábrica es diversa: hormigón, sillares de granito, sillarejos, mampostería o ladrillo. Es de resaltar que no fue una construcción en la que se utilizasen materiales de alta calidad, y menos en su decoración, lo que nos lleva a pensar que hubo una importante restricción económica para su realización.

De planta elíptica, tine un eje mayor de 126 m. y menor de 102 m., siendo estas medidas en la arena de 64 m. por 41 m. respectivamente.

Su diseño, es el habitual en los anfiteatros romanos: un graderío con ima, media y summa cavea, y una arena central. El graderío podía albergar unos 15.000 espectadores y estaba dotado de escaleras -scalae- y pasillos que comunicaban las distintas partes -cunei-. La ima cavea disponía de una fila reservada para autoridades y de otras 10 para público en general. Además de construyeron dos tribunas situadas en ambos lados del eje menor, una sobre el pasillo de la entrada principal y otra enfernte. Bajo ellas se realizaron las incripciones que nos permiten datar el edificio. Es posible que también en el eje mayor se construyesen otros dos palcos similares.

La arena disponía de fossa bestiaria en su centro, que se cubría con madera y posteriormente con arena. Esta era necesaria para albergar los animales utilizados en las luchas de estos contra gladiadores, venationes. Esta fosa estaba comunicada por un pasillo que recorria todo el eje mayor utilizado para el paso de animales y gladiadores. A sus lados existían estancias utilizadas para la preparación del espectáculo, asi como templos de adoración a los dioses.

Para acceder al interior del anfiteatro disponía de 16 puertas exteriores, de las cuales la situada en el frente occidental es la principal, y curiosamnente dos de ellas están cegadas por la murralla.

El podium que separaba la arena y el graderio fue decorado con una pinturas alusivas a las actividades del anfiteatro: tigres contra jabalies, gladiadores contra leones… Además posteriormente se cubrió con marmol y coronó con una balaustrada.

DIGITAL CAMERAEl Teatro Romano

El cónsul romano Marco Agripa fue el principal promotor de su construcción, que se comenzó hacia en el año 16 a.C. Las modificaciones fueron continuas, y ya, en el año 105 se levantó un nuevo frons scaenae, remodelado posteriormente en el 333. De su primer diseño quedan el porticus postscaenae o parte posterior de la escena, y el graderío.

Su diseño se basa, como casi todos los teatros romanos, en los modelos vitruvianos. Consta de un graderío semicircular para 5.800 personas dividido en tres alturas, la ima -22 gradas y 6 puertas-, media -5 gradas- y summa cavea -5 gradas- . Como era habitual en estas obras, se utilizó la ladera del monte San Albín para facilitar su construcción. Tiene un diámetro de casi 96 m.

A estas gradas se accedía mediente 13 puertas que comunicaban con los vomotorium.

En su centro y parte más baja se sitúa la orchestra también semicircular -de 30 m. de diámetro-, con las tres gradas de la poedria, reservadas para la alta sociedad emeritense y delimitadas con un murete semicircular de separación o “balteus”. Esta orchestra estaba recubierta de mármol, y en su frente se levanta la vertical del podium, el frons pulpiti, compuesto sucesivas exedras rectas y curvas. Además de la 13 puertas de acceso al graderío, tiene dos más para entrar en la escena, todas ellas con pasillos abovedados.

El frons scaenae, o frente de la escena es elemento más conocido del conjunto. Sobre podiums de 2,5 m. de altura, recubiertos de mármol, se elevan dos cuerpos de columnas corintias de casi 30 m. Las basas y capiteles de mármol blanco y los fustes de mármol azul. Sobre cada orden de columnas se extienden sus correspondientes entablamentos con arquitrabe, friso y cornisa, todos ellos decorados.

Entre estas, se situan estatuas imperiales divinizadas, dioses y personajes clásicos: Ceres, Plutón, Júpiter, Proserpina… Entre todo este conjunto se abren las tres puertas de acceso a la escena, la central -valva regia- y las laterales -valva hospitalarium-. Por detrás de esta fachada hay diversas estancias para actores y demás personal.

La superficie del escenario, el pulpitum, estaba recubierta de madera bajo la cual se distribuían los útiles necesarios para la formación de los telones, decorados y demás elementos de la escena.

En la parte posterior de la escena, fuera del teatro en sí, se construyo un jardín porticado, presidido por una pequeña cámara consagrada al al culto imperial. Por su lado este se accede al una domus, la casa del teatro-, con peristilium y ricos mosaicos. En el fondo, en un lateral de la plaza, se localizan unas letrinas de uso público.

La modificaciones continuaron: en tiempos de Trajano se sustituyó parte del graderío central, en la ima cavea, por un santuario -sacrarium- de culto imperial. En el año 333 se pavimentó nuevamente la orchestra y se modificaron las puertas de acceso.

Una vez implantado el cristianismo en el mundo romano, las representaciones, consideradas paganas, son prácticamnete suprimidas, y el teatro cayó en desuso hasta nuestros días, que, una vez restaurado, es escenario frecuente de grandes representaciones.

Hoy en día, en este incomparable marco, se celebra  el Festival de Teatro Clásico.

JM

Es un incomparable marco para dichas representaciones
Marina

Nuestro paseo por Mérida finalizo con la visita a la Domus del Anfiteatro.Su datación en el S. I es confusa, ya que, como en el resto de las otras domus, las contínuas modificaciones que sufrió a lo largo de su vida de más de tres siglos, la dificultan enormemente. La localización, cerca del Anfiteatro, le ha dado su actual denominación. En sus alrededores se localizan parte del acueducto de San Lázaro y un mausoleo.La estructura de esta vivienda nos habla de una vivienda de gran tamaño e importancia dentro de la ciudad. Tan grande es, que se especula sobre su unidad, aceptando que sean dos viviendas comunicadas por un pasillo.Está articulada sobre un peristilium trapezoidal, con un total de 18 columnas. En su centro se encontraba un pozo. Los pasillos estaban pavimentados con mosaicos como las habitaciones más importantes.

A un lado de la entrada se encuentra la cocina. Al otro, el sudoeste, están las habitaciones llamadas de las pinturas, por tener en las paredes representaciones geométricas.

Peristiliun de la casa del anfiteatro. El triclinium principal posee mosaicos con representaciones de la vendimia – mosaico del Otoño- y de Venus y Cupido.

En otra sala, el triclinium de recepción, con tres accesos, los mosaicos representan escenas marinas con distintos peces: merluzas, morenas, meros…

Dispone de unas termas en un edifidio adjunto, que no se sabe con seguridad si pertenecian a esta vivienda.

Después de su abandono se ubicó en este lugar una necrópolis.

Salimos en busca de los coches que nos esperaban a unos 37º C y pusimos rumbo a Trujillo.

Mario

De momento solo os puedo decir que los dos os vais a acordar de mi, ésta me la pagais  o sea que estoy tres dias “trabajando” y me dejais 4 pag. por leer . Supongo que esta noche tendre tiempo para ver todos los fallos que habreis hecho y de paso ponerle el punto final a este viaje

 

Mi opinion sobre el recorrido, ya que me lo preguntas, es que fue demasiado largo para verlo solo en pocas horas, aparte tambien teniamos el inconveniente del calor que nos hacia pero eso sí, riendonos y gastandonos bromas lo pasamos estupendamente . En cuanto a la comida en Merida, tengo que decir que fue lo mas flojo que nos paso en todo el viaje, ya que nos sentamos a comer en uno de los restaurantes que estan en el centro y ya sabemos lo que pasa; eso sí, muchas moscas si que habían .
Para que os deis cuenta del servicio que teniamos en el restaurante, quisimos tomar cafe y no habia (estaban limpiando la maquina, a esas horas)  asi que me fui a tomar mi cafetito mientras que todos se sentaban en un banco a tomar el fresco y otra anecdota: el mundo es muy pequeño ; se quedaron con la boca abierta al ver que estaba saludando a alguien, a casi 800Km. de casa y tenia que encontrarme con alguien conocido, resulto ser familiar de Maite . Bien, a partir de ahi, ya es todo lo que ha contado Marina, cogimos el coche y nos fuimos a Trujillo; llegamos al hotel y nos quedamos para hacer unas compras y se fueron a descansar un poquito; he dicho se fueron porque yo preferi descansar tomandome un gin-Tonic, aunque al poco rato fueron apareciendo todos, Una vez estabamos todos, paseamos un poco hasta llegar a la Plaza Mayor donde nos sentariamos en un terraza para hacer “la ultima cena”Al final optamos por comer a base de picada, asi que pedimos unos cuantos platos variados para probar un poco de cada, muy bien servidos y casi todo estaba bueno, pero lo mejor fue lo que nos reimos, todo por culpa de Marina que se encontro con un perro perdido y empezo contandonos lo que le gustan los “animales”  y el “zoologico” que tenia en casa, hasta nos dijo donde los enterraba y todo.
Bueno, fue una noche muy agradable donde nos lo pasamos estupendamente y eso que era la ultima. Empezaba a hacerse tarde y nos fuimos ya hacia el hotel, la verdad que estabamos agotados pero no quisimos subirnos a la habitacion; faltaba tomarse un licor de bellota, se fueron poco a poco a descansar hasta que nos quedamos los tres solos; creo que nos hacia falta hablar un poco sobre como lo habiamos pasado y como habia sido esta experiencia; nos vino muy bien el estar un buen rato hablando de nosotros . Yo tambien tengo que decir que ha sido maravilloso y que el placer ha sido para todos igual JM.

Muy bien Mario, veo que nos has olvidado ningún detalle.

Para mi esa cena y la velada fueron inolvidables por muchas razones, sobre todo por la alegría que hubo en ella.

La charla de los tres fue una bonita culminación de estos días maravillosos.

Ahora solo nos queda por relatar el desayuno del siguiente y último día, y lo más triste de todo nuestra despedida.

Yo daré mi opinión sobre esto seguidamente

 

JM

Sobre las 8.30 h, bajamos todos a desayunar, yo pude detectar cierto silencio, entiendo que como me pasaba a mí, la procesión iba por dentro.

Después subimos a las habitaciones para retirar el equipaje y poder liquidar las respectivas cuentas del hotel, marco perfecto para estos días.

Sacamos los equipajes a los coches y nos quedamos un poquito parados, esperando a que alguno iniciase la despedida, el caso es que llegó y dimos por terminado este largo fin de semana. Recuerdo perfectamente el abrazo que le dí primero a Marina y otro que te dí a tí, ese será el último recuerdo de este maravilloso encuentro, que solo siento deseos de recordar y repetir en cuanto nos sea posible.

Otro abrazo para ambos.

Marina

Que pena! me perdí la caida del cielo de la serpiente
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Mejor para vosotros porque la hubiera adoptado jajajajaTodo lo bueno se acaba pronto, eso es una verdad como un templo! Los días pasaron tan rápido que cuando nos dimos cuenta ya era la hora de las despedidas.
El consuelo es lo bien que lo habíamos pasado, las agradables charlas, las emociones vividas y la esperanza en que el futuro nos vuelva a reunir.Quiero dar las gracias a mis compañeros de viaje por haberme hecho pasar unos días inolvidables.
Un beso para todos vosotros

 

 Mario
Bien, vuestras palabras me emocionan pero me gustaria repetir algo de historia para que se pueda comprender el final de éste viaje.
Igual me dejo a alguien por olvido, no me gustaria pero si es asi que me perdonen.Todo este mundo de los cruceros y mas del foro/s tuvo un comienzo gracias a Marina y Angel que fueron los que inciaron el poder conocernos todos.
Ellos al vivr cerca decidieron conocerse personalmente un dia y pensaron que podrian venirse a Gandia a ver quien era ese Bananero que siempre estaba de guasa, llego ese dia ( que por cierto yo sí se la fecha)y quedamos en comer en un sitio ya bastante conocido por casi todos, Angel ya lo conocia pero Marina no, asi que les espere a la salida de la autopista y a la salida del peaje ya sabia que ese coche era el de Marina y Juan; primeros abrazos y primeros besos e irnos inmediatamente al Rte, que ya estaban Angel y Matilde esperandonos; mas de lo mismo  y alli empezo una gran amistad de la que nos hizo participes en un crucero maravilloso todos juntos.
A partir de ahi vendrian las otras sorpresas agradables: Angel se decidio un dia ir a conocer a “una simpatiquisima pareja” cercana a Cordoba y de ahi surgio la idea de que “ellos” vendrian a Valencia a pasar algunos dias, pero ese dia habrian mas; era una quedada de las que hacen historia; quedamos en el Rte, de Naquera; primero tenia que recoger en Valencia a “alguien” que me sorprendio muchisimo por su simpatia, por lo buena persona y sobre todo por los consejos que me dio siempre sobre los viajes y es que sabe un monton . Esa es Carmen  ( aunque tengo que decir que ese dia estaba maldiciendo la calor que hacia, jejej); seguimos el camino hacia Naquera donde ya estaban esperandonos todos; alli vino el primer encuentro con ” los cordobeses”; el beso a Blanca y el gran abrazo con Agustin no se me olvidara nunca ( ya tenia a mi gran acompañante para tomarme las cervezas , pero faltaba el “bonachon”; ¿ donde estaba mi querido Jose Maria? sí, ese que siempre se esta metiendo conmigo pero que siempre lo tienes para lo que haga falta y ya sabeis porque.
Hubo mas encuentros pero llego el dia en que vendria desde un sitio “perdido” de Alemania un FANATICO  de los cruceros ; nuestro querido Tano venia para darnos lecciones sobre los barcos, jejeje;  pero hay algo que tambien siempre recordare y es que Matilde siempre me hablaba de la mujer de Tano: Fabiana; nos decia: vereis que agradable es oírla hablar.  Se quedo corta; que simpatia emana en sus palabras .
Sabeis que hubo mas encuentros pero no es para hacerlo largo y aqui es a donde quiero llegar. He comentado que los valencianos llegamos a celebrar un crucero juntos pero ahora teniamos otra oportunidad de conocer a alguien mas y encima era en un viaje. Podia heber preocupaciones de como podiamos pasar casi 4 dias juntos y aunque estabamos Marina y yo que ya nos conocemos bastante no sabiamos como podria resultar esta nueva aventura: no voy a decir que me impresiono Juan Manuel porque sabia como era: una persona muy atenta y siempre preocupada por todo lo que acontezca pero sí me impresiono su mujer Elena que me parece que se lo paso de Lujo.
Asi que puedo decir que se ha unido otro gran amigo a ésta familia de “la mar de cruceros” y con esto os digo: GRACIAS por hacerme pasar unos maravillosos días.    A partir de aqui tengo y creo que alguien mas una asignatura pendiente, que algunos ya teneis la suerte de conocer, y es que me apetece ir a Tenerife para saludar a un “abuelo” .gracias por aguantar este rollo, pero me apetecía decirlo.
NOTA._ Algunas fotografías que se han mostrado se han sacado de las páginas web de los propios monumentos, por haber perdido las originales.

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