Archive | julio 2011

Granada (Abril 2011)

Uno de los sitios más bonitos que se pueden visitar en España es Granada, es una ciudad envuelta en cierto embrujo y su patrimonio histórico artístico es realmente increíble.

He estado recientemente con  mi mujer unos días (Semana Santa) y puedo mostrar gráficamente algunos de los edificios y lugares de esta ciudad:


Pero realmente lo que más atrae de esta ciudad es el monumento más visitado de España, la conocida por todo el mundo “La Alhambra

Un recuerdo para una amiga

Hace poco he tenido la suerte de visitar a una amiga a la que por desgracia no puedo ver muy a menudo, ya que vivimos bastante alejados.

Pero en la presente ocasión que la he visitado, he intentado que recibiera un recuerdo entrañable de esa visita y he aquí el resultado; hecho con todo cariño para Marina

Liberty OTS (Junio 2011)

El pasado 18 de junio (fecha que últimamente me es propicia) emprendimos mi mujer, mi hija y yo, un crucero por Mediterráneo llamado por Royal Caribbean como “Mediterráneo Insólito”, con el siguiente recorrido:

Día    Puerto  ***   Llegada   Salida   Actividad   

18-jun   Barcelona, España                   17:00      

19-jun   Provenza (Toulon), Francia        07:00    17:00    En puerto   

20-jun   Villefranche (Niza), Francia        07:00    19:00    Auxiliar   

21-jun   Livorno (Florencia/Pisa), Italia    07:00    19:00    En puerto   

22-jun   Civitavecchia (Roma), Italia        07:00    19:00    En puerto   

23-jun   Nápoles, Capri, Italia                 07:00    19:00    En puerto   

24-jun    Navegando               

25-jun   Barcelona, España                     06:00   

El resumen que puedo hacer es muy positivo y que el barco es espectacular, pertenece a la clase Freedom y es gemelo del Independence y del Freedom, en el que ya viajé.

Tiene una eslora de 339 m y 56 m de manga, su tripulación es de 1.365 persona y la capacidad máxima de pasajeros 3.634 personas.

Os muestro el barco:

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Una de las dificultades que tiene este barco con su longitud es que es bastante difícil fotografiarlo entero.

He estado pensando como mostraros el barco entero, para que verdad os hagáis una idea de lo que hay y que se puede ver, el resultado es este vídeo que he hecho, espero que os guste:

Después de un vuelo muy temprano (Iberia nos adelantó el vuelo dos horas), llegamos a Barcelona o mejor dicho al barco sobre las 10:30 h, dejamos nuestras maletas y esperamos un poco a que empezaran a hacer los trámites oportunos de embarque.

Todo fue bastante rápido y a las 11:00 h ya nos habían dejado subir al barco, pero no pudimos hacer uso de las cabinas hasta las 13:00 h, por lo que nos dispusimos a recorrer parte del barco y a comer en el buffet, ya que ese día el comedor no funcionaba.

Nuestra primera impresión del barco fue buena y no pudimos evitar compararlo con el Freedom que ya conociámos, al ser gemelos.

He de decir que este barco me ha gustado menos en su decoración, lo que no quiere decir que no me haya encantado.

A primera hora de la tarde hicimos el simulacro; en Royal se hace sin los chalecos salvavidas

Más tarde la charla a todas las personas de habla hispana (725) y a las 8:00 espectáculo único para los dos turnos de las cenas. En las fotos no se puede apreciar, pero estos dos artistas hiceron cosas increíbles.

Más tarde la cena, en el horario libre que habíamos reservado; por cierto magnífica como todas las noches. A última hora nos brindaron un desfile de los tripulantes, de la siguiente manera:

En los ratos libres aprovechamos para contratar distintos pack de bebidas y las excursiones que no pudimos hacer on line.

Había sido un día movidito y sobre las 12 nos retiramos a descansar.

 

SEGUNDO DÍA

Fue el primer día con excursión contratada a Royal, como todas las que hicimos.

El puerto de llegada era Toulon, que en si no vale demasiado, pero es la puerta de entrada a Provenza francesa que es muy bonita.

Después de un importante madrugón para ver llegar el barco a puerto y del desayuno, desembarcamos y fuimos a visitar una ciudad realmente bonita y romántica denominada Aix en Provence, ciudad donde nació el famoso pintor Paul Cezanne,  dado que no se hacía en nuestro idioma la hicimos en inglés, aquí podéis ver algunas zonas de la ciudad:


Regresamos a comer al barco y por la tarde, había una recepción del capitán en el Royal Promenade con champagne y canapés a discreción, me parece que alguno se pasó un poquito, que peligro tienen las cosas gratis.Por la tarde, mis habituales paseos por barco, gimnasio y un baño en la piscina.Seguidamente la primera cena de gala, con casi todo el mundo muy arreglado y una calidad y variedad excelente en la mesa, os muestro un ejemplo

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A las 23:00 horas disfrutamos en el teatro de un espectáculo denominado “In the air”, que previamente había que haber reservado. Es un espectáculo muy bonito y diferente de malabaristas aéreos. No dispongo de fotos ya que estaban expresamente prohibidas.

Nos retiramos a dormir a su término.

 

TERCER DÍA

A las 6:00 h y cámaras en mano, hicimos entrada en la bahía de Villefranche, durante una media hora pude contemplar un paisaje muy bonito

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Dado que nuestra excursión salía un poco tarde (en español), aproveche para dar una carreras por cubierta, ir al gimnasio, jugar al mini golf y desayunar, antes de bajar del barco.

Este puerto tiene poco calado y por tanto el barco queda retirado del puerto y hay que acceder a él mediante embarcaciones más pequeñas.

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La reunión para la excursión era  las 12:30 h por lo que nos dió tiempo para visitar la ciudad, muy típica y muy turística

La excursión consistía en visitar Niza y después un pueblo medieval de nombre Enze

Tras unos pocos minutos en autocar, llegamos a la famosa ciudad de la Costa Azul de nombre Niza, cuyo principal atractivo para mí es el color que tiene el mar en sus playas, seguramente no se apreciará bien, pero esto es una muestra

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Tras un recorrido a pié con nuestra guía donde pudimos ver lo principal de la ciudad, dispusimos de un poco de tiempo libre para a nuestro aire tomarnos un helado y pasear

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A la hora convenida nos reunimos todos para volver atomar el autocar y poner rumbo a la ciudad medieval denominada Enze.

Es una ciudad en alto, toda conservada en piedra y que su casco antiguo está totalmente dedicado al turismo

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A la vuelta descansamos un poco, pero enseguida teníamos uno de los platos fuertes de los espectáculos en el teatro

Efectivamente, el espectáculo musical que ha triunfado en Broadway, de una hora y media de duración. Solo puedo decir que está muy bien.

Seguidamente nos fuimos a cenar y como ya he dicho la cena exquisita.

Finalmente y tras un paseo por todo el barco, nos retiramos a descansar ya que había sido un día bastante intenso.

Saliendo de la bonita bahía de Villefranche, abandonamos aguas francesas para dirigirnos a aguas italianas, nuestro siguiente destino sería Livorno; pero esa noche y después de la cena hice un paseo nocturno por la zona de las piscinas y me pude traer otro recuerdo.

 

CUARTO DÍA

Hoy madrugué para intentar ver la entrada en Livorno, pero es un puerto muy industrial y las vistas eran feas, solo la navegación de la mañana mereció la pena. Tras el desayuno hicimos una excursión (en español) para que mi hija conociera Pisa, nosotros ya la conocíamos. La verdad es que la ciudad la he visitado poquísimo y siempre mis visitas se han concentado en la denominada Plaza de los Milagros, donde el conjunto arquitectónico merece la pena verse:

Catedral

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Batisterio

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Torre

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La distancia hasta el puesto es pequeña y volvimos a comer al barco. Por la tarde aprovechamos para conocer Livorno, que es una ciudad que no conocía y de la que un amigo me habló hace poco.Tomamos un autobús que puso Royal y por 5 € ida y vuelta nos trasladamos al centro.

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Lo mas interesante de la ciudad es que tiene algunos canales en el barrio denominado Venecia

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A la vuelta y después de un bañito, nos dispusimos a cenar y aquí os muestro el ejemplo de hoy
Por la noche hubo una fiesta en el Royal Promenade con música de los años 70
QUINTO DÍA

Nuestro puerto de destino era Civitavecchia, la puerta del Mediterráneo para visitar Roma.

Me levanté muy pronto, sobre las 5:30 h, de esta manera puede disfrutar en la terraza del amanecer, pero de todas maneras teníamos contratada una excursión muy temprana para visitar Roma por nuestra cuenta, lo que significa que solo era el transporte hasta la Plaza de San Pedro en el Vaticano y después disponíamos de unas 6 horas para visitar Roma.

Dado que ya hemos estado otras veces, habíamos elegido unas cosas concretas para ver y fueron estas.

San Juan de Letrán, catedral de Roma

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La Escala Santa

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Y sobre todo la denominada Basílica de San Pablo Extramuros, por estar fuera de las murallas de la ciudad. Era nuestro principal objetivo del día y resultó ser una imponente basílica

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Más tarde pudimos hacer el clásico recorrido de Plaza de España,

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Fontana de Trevi,

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el Panteón

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y Plaza Navona.

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A la vuelta y después de un baño reparador en la piscina, nos dispusimos a ir al teatro a ver un espectáculo de un artista que no recuerdo el nombre, pero que físicamente y en la voz era clavado a Elton John, así que durante 45 minutos escuchamos sus canciones.

Más tarde cenamos y nos retiramos pronto, habíamos hecho muchas horas de excursión y la del próximo día sería muy parecida.

 

SEXTO DÍA

Nuestro próximo destino era el puerto de Nápoles, un sitio donde hemos estado varias veces, pero en donde siempre se encuentra algo distinto para ver.

El barco que se ve al lado del nuestro era el Norwegian Epic, con el que coincidimos en casi todo el recorrido.

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Después de desayunar  iniciamos una excursión de más de 9 horas, que aunque cara realmente mereció la pena, el recorrido Costa de Amalfi, Sorrento, Positano y Ruinas de Pompella.

El viaje se realizó en un mini bus de unas 18 plazas, ya que en Positano no se puede circular con grandes autocares y también comprendíò un buen menú en un hotel precioso pegado al mar, incluso con champagne y vino.

Sorrento

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Positano

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Ruinas de Pompella

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A la vuelta y con el tiempo justo de darnos un baño, fuimos a ver  un espectáculo sobre hielo, con la vistosidad y espectacularidad habitual

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Seguidamente la cena tan bien como otras noches.

El día había sido completo, pero desde luego no acabaría así, ya que era el día del buffet de medianoche y este su aspecto

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SÉPTIMO DÍA
Un día completo de navegación, quizá el que más me gusta de todo un crucero. Al ser el último día parece que te invita a disfrutar del barco todo lo posible.

Por ese motivo me dispuse a darme un buen madrugón y recorrer cámara de vídeo en mano todo el barco, el resultado es un vídeo de unos 30 minutos que pude traerme.

Es verdad que un barco tiene que tener ambiente, pero también hay otros que me gusta verlo sin gente, así parece que fuera solo para mí.

Es decir, de esta manera

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Había muchas actividades ese día y las finales de muchos torneos, pero yo me decanté por ver una cosa denominada “Entre bambalinas”.

Consistía en que te enseñaban y explicaban las interioridades del teatro, explicado por las propias personas que se ocupan del telón, el sonido, los efectos especiales, los decorados. La verdad es que fue muy interesante y encima acudió muy poca gente.

Algunas fotos de esa visita

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Ese día había que hacer las maletas y acudir al teatro muy pronto, a las 19:30 h para ver el clásico espectáculo de despedida y la actuación de varios artistas.

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Por fin la cena y un paseo por todo el barco.

 

OCTAVO DÍA

El crucero tocaba a su fin, elegimos el desembarque más tardío posible que era a las 9:00 h y después de desayunar y un último paseo por el barco, hicimos uno de los desembarques más rápidos que he hecho, todo perfectamente organizado.

Siendo sábado por la mañana, era casi obligado pasar el día en Barcelona y por eso habíamos reservado una noche de hotel, así pudimos rematar esta bonita semana.Es verdad que hemos estado varias veces en Barcelona, pero es una ciudad muy bonita y no nos cansamos de visitarla.Lo malo era el poco tiempo y que había bastante cansancio acumulado; la solución fue tomar un bus turístico y recordar toda la ciudad.

Por último, me gustaría hacer una valoración del crucero y desde luego solo lo puedo calificar con una nota muy alta.Sigo opinando que la forma de los barcos Royal ayudan a crear mucho ambiente en el barco y eso anima al pasaje, además los espectáculos son realmente buenos y originales.

También me gustaría destacar la gran variedad y calidad de las cenas en el restaurante principal.

Si hay que poner un pero, diría que el conjunto de animación ha estado un poco soso y sobre todo si lo comparamos con los que hay en Costa.

Hasta el próximo crucero, si Dios quiere.

Vídeo resumen de excursiones

 

Viaje al otoño (Nov. 2010)

VIAJE AL OTOÑO (Noviembre 2010)

Un fin de semana de Noviembre pasado tuve la suerte de hacer un viaje al otoño, quiero decir que estuve en un lugar maravilloso donde los colores del otoño en la propia naturaleza era lo único que había.

El lugar es el Monasterio de Piedra, situado en el pueblo de Nuévalos (Zaragoza), pero como las palabras no pueden hacer justicia a una cosa tan espectacular, os podré alguna fotografía y comprenderéis que quiero decir. Esto es lo que se ve al entrar

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y poco a poco vas descubriendo cosas como estas

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Quizá a alguno le guste más algo así

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Efectivamente nos quedamos en el Monasterio

 

 

Parte del Monasterio ha sido preparado para hacer de hotel, pero el resto más o menos conservado se puede visitar, de hecho se hacen visitas guiadas para conocerlo y ver también sus tres pequeños museos

– Del chocolate (aquí se conoció el chocolate por primera vez en Europa)
– Del vino
– De carruajes antiguos

Saliendo del pueblo de Nuévalos se tiene esta vista tan bonita

 

Camino de Madrid paramos no muy lejos del Monasterio de Piedra, fue en otro monasterio el denominado de Santa María de Huerta (cisterciense) dentro de la provincia de Soria, que actualmente tiene parte en uso.

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Más tarde llegamos a Sigüenza (Guadalajara), un pueblo muy bonito todo en piedra y que te da por pensar el la época medieval.

Está claro que lo más bonito es su castillo, que está situado en la parte más alta del pueblo y que hoy en día es un parador nacional (donde nos alojamos).

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Además en el pueblo destaca su catedral.

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Su Plaza Mayor con la casa consistorial al fondo.

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Incluso tiene algún pequeño museo

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Lo malo de este lugar son las cuestas tan empinadas que tienen sus calles.

Finalmente y ya de vuelta a casa, visitamos Guadalajara que hacía bastante tiempo que visitábamos.

Para mí sus dos principales punto de interés son su Cocatedral de Santa María

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y el Palacio del Marqués de Santillana que hoy en día es un museo

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Bilbao (Abril 2010)

Semana Santa

Los pasados días de Semana Santa he estado visitando Bilbao, una ciudad del norte de España hacía mucho tiempo que no visitaba, además mis últimas visitas fueron por motivos de trabajo y por tanto nada aprovechables para conocerla.

Me he encontrado una ciudad totalmente cambiada ya que ha pasado de ser una ciudad “negra” y sucia a otra muy cuidada con una apuesta por el aspecto cultural muy importante.

Actualmente Bilbao tiene una población de unos 350.000 habitantes y si contamos los pueblos limítrofes la población de acerca a 1.000.000 de habitantes, lo que la hace una ciudad (al menos en su parte central), muy asequible para visitarla a pie, dando bonitos paseos.

Es una ciudad totalmente rodeada de montañas de una altura media, que hace que parezca que la ciudad está situada en un “agujero”, de aquí el nombre cariñoso que tiene en euskera (idioma del País Vasco), de “botxo”.

Fundada en el siglo XIV como un punto eminentemente comercial y sobre todo por su actividad portuaria. En los siglos XIX y XX sufrió una fuerte industrialización, fundamentalmente en la comercialización del hierro extraído de sus propias canteras. Actualmente es una ciudad de servicios y con su apuesta cultural enorme, siendo su más importante símbolo el museo Guggenheim, obra del arquitecto canadiense Frank Gehry y que se terminó de construir en 1.997 (por la empresa en la que trabajo).


Esta foto de Bilbao es cortesía de TripAdvisor

En cuanto a la gastronomía he de comentar que es muy variada y sobre todo está basada en el bacalao (hay más de 300 recetas diferentes), las angulas (difícilmente se encuentran y sus precios son muy altos), los chuletones, los chipirones en su tinta y en los postres destacan los “canutillos” (de crema). Pero se puede encontrar de todo y de muy buena calidad.

Todos los sitios de restauración suelen tener una extensa carta de vinos, siendo el más afamado de la zona el chacolí, un vino blanco muy seco que siempre se sirve frío.

En realidad es una ciudad para visitar de una manera cultural y gastronómica  la vez.

Su clima es templado y suele tener abundantes lluvias.

Mi visita se ha basado principalmente en conocer su nueva arquitectura, los edificios principalmente modernistas y góticos (gótico vasco) y conocer las dos márgenes de la Ría que lo atraviesa, después de la eliminación de muchísimas industrias, principalmente los Altos Hornos, que como curiosidad puedo mencionar que solo queda uno en activo y el resto fueron vendidos a la India, donde aún funcionan.

Seguidamente os presento un pequeño tour fotográfico de la ciudad:

Diputación Foral


Esta foto de Bilbao es cortesía de TripAdvisor

Teatro  Arriaga


Esta foto de Bilbao es cortesía de TripAdvisor

 

Catedral

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También me gustaría comentaros, que hice un pequeño crucero de dos horas de duración, donde se puede contemplar la ciudad desde otra perspectiva y sobre todo los municipios limítrofes de Baracaldo, Erandio, Portugalete, Getxo (precioso pueblo residencial), etc.

Éste último pueblo cuenta con un conocido transbordador para personas y vehículos (Patrimonio de la Humanidad), que actualmente sigue en uso. De este tipo solo quedan en el mundo 7.

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Me han gustado mucho sus procesiones, sobre todo con la seriedad con las que se hacen.

Viaje a Extremadura de Marina, Mario y Juan Manuel (Octubre 2009)

NUESTRO VIAJE A EXTREMADURA
9 de Octubre 2009

Mario
Aproximadamente a la hora acordada, o sea a las 4.30 de la madrugada saliamos Maite y yo de Gandia dirección Valencia para recoger a Marina y Juan que ya nos estaban esperando en el portal de su casa; (primera anécdota): nada mas vieron el coche Marina se subio a casa porque se habia dejado algo (no se qué), la cuestion es que tuve que coger su maleta para cargarla en el coche.

Salimos de Valencia aproximadamente a las 6, con mucho transito a esas horas y paramos a tomar un café dos horas después, como nos indica jefatura de trafico,  seguimos el viaje muy alegres y ya empezamos con las risas y las bromas hasta que pasamos Madrid y a la altura de Mostoles paramos otra vez, ahora para tomarnos un bocadillo y desde alli llame a Juan Manuel para saber donde estaba; nos indico que le faltaban 100Km. Para llegar a Trujillo y me pregunto que donde estabamos: le dije que Marina se habia dormido y que ibamos con mucho retraso, que aun estabamos a 150Km de Valencia, o sea que nos faltaban casi 550;  se lo creyo, jejeje, asi que no llegaríamos a comer juntos porque seria demasiado tarde.

Esta era la primera broma que gastaba aunque duro poco tiempo porque Marina cuando se entero le llamo otra vez para decirle la verdad, que ya solo nos quedaban 250 km.  Y que antes de las 13 h. llegaríamos.

Como se me engancho un poco el pie del acelerador llegamos a las 12.15 al hotel, aparacamos delante mismo el coche y bajamos las maletas; creo que con la emocion Marina no se dio cuenta y sí que cogio la maleta; alli estaba Bananero para hacerle la correspondiente foto, jeje.

Entramos a recepción y llamamos a Juan Manuel para que bajara a saludarnos; un momento que algunos de vosotros ya lo habeis experimentado; el primer encuentro con  OTRO GRAN AMIGO DEL FORO, el primer abrazo.

A partir de aquí espero que empiezen a contar algo los “v…..os”

JM

Nosotros habíamos salido de Madrid a las 8 h. que era lo pensado, de tal manera que llegamos al hotel Izan de Trujillo a las 11 de la mañana y tras comprobar la reserva de las habitaciones y dejarlas preparadas para lo que seguían en camino, quedamos a la espera.

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Esperé impaciente la llegada de los demás y cuando me llamaron acudí a la recepción de inmediato, se iba a producir uno de los momentos más emocionantes de nuestro largo fin de semana.

Marina

Ahora mi versión de los hechos … jejeje

Nos levantamos muy tempranito y a las 5 y 20 le dije a Juan que bajaramos que Mario era muy puntual.

Digo “era” porque no lo fué jajajaja, Juan dió una vuelta por el zaguan, miró el buzón, probó la llave, se asomó, miró el reloj unas 50 veces y al final se sentó en un peldaño y cerró los ojos, hubo un momento en que pensé que realmente se había dormido jajaja.

Yo hice pasacalles hasta que me aburrí de decirle a los taxitas que no esperaba ninguno   y al final llamé a Mario que me dijo que en 10 minutos llegaban. En cuanto los vi aparecer, zasssssssssss, me subí a casa con la excusa de haberme dejado algo porque vi que sacaba su cámara y pretendía hacerme la foto cogiendo la maleta jajajajaaja … no en serio, se me olvidó el cargador del movil.

Cuando llegué al coche ya habían metido las maletas jeje asi que le arruiné la foto al amigo Bananero y bueno los besos, los abrazos, la alegría de estar juntos y sobre todo pensar en lo que nos quedaba por disfrutar. Subimos al coche y a la marcha … a Trujillo!!!!!

Me mareé un poco a la salida y menos mal que me dormí un rato. Paramos a tomar algo y la siguiente parada ya fué en Mostoles. Como Mario es un malo malone le gastó esa broma a Juanma y yo estaba sufriendo porque estaba segura de que le habría creido, decidí llamarle y tranqulizarle, eso me costó una lucha encarnizada teléfono en mano, manotazos y alguna que otra patada porque Mario no quería que llamara jajaajaja así que esa fué nuestra primera pelea que acabamos llorando de la risa.

Al llegar a Trujillo nos perdimos por culpa de Mario y dimos una bonita vuelta por el pueblo y sus alrededores así que si quereis saber donde está la central eléctrica o la gasolinera mas cercana o el unico hiper que abre hasta los festivos me lo preguntas.

Ya en el hotel, me tocó coger la maleta y ese señor que dice que es mi amigo sacó la instantánea del millón de dólares.

Juanma bajó inmediatamente … todavía me estoy preguntando cómo lo hizo  se tiraría en picado desde el tercero?  nunca lo sabré a menos que me lo explique.

Nos dieron las tarjetas/llave y para arriba con las maletas y nuevo intento de Bananero de sacar mas fotos exclusivas de Marina arrastrando la maleta.

Al llegar al tercero, Juanma llamó a Elena y nos la presentó. Ya estábamos todos juntos Ahora tocaba deshacer el equipaje y quedar en vernos para ir a comer.

El hotel Izan Trujillo es muy bonito, está ubicado en el antiguo Convento de San Antonio, de finales del siglo XVI.

El edificio es de estilo barroco clasicista y está cuidadosamente restaurado manteniendo su arquitectura original en todo su esplendor.

Tiene un hermoso claustro en el que pasar agradables veladas con una acertada iluminación y un pozo del que brota el agua que cae por su brocal y recae en un estanque con pececillos de colores.

En este patio hemos pasado muchos ratos charlando.

El Restaurante se llama el Refectorio y como indica su nombre era el lugar donde comían los monjes.

El desayuno-buffet era bastante completo, me llamó la atención la cantidad y variedad de aceites y vinagres disponibles.

Las habitaciones son amplias al igual que el baño, son clasicas pero disponen de todas las comodidades.

JM

Después de dejar maletas, nos dispusimos a dar nuestro primer paseo, siempre en dirección al punto neurálgico de Trujillo, su Plaza Mayor.La plaza está presidida por una estatua de Pizarro y es completamente irregular, con edificios muy bonitos

 

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Marina
El Hotel estaba muy cerca de la Plaza Mayor,  rodeada de soportales, donde se encuentran entre otros:La Iglesia de San Martin de Tours, de estilo gótico-renacentista, iniciada en el S. XIV y terminada en el S. XVI. Se trata de una majestuosa obra de arte, con una admirable bóveda de crucería. Esta iglesia era el lugar de reuniones del Concejo de Trujillo. Destacan en ella dos cosas: su valioso y hermoso Órgano barroco, del S. XVIII, con una bella trompetería exterior y su Pila románica situada en el baptisterio. En su exterior es famosa la puerta de trazos góticos denominada de las limas, ya que está decorada con este fruto.

La Iglesia de la Sangre , de estilo barroco, que fue patrocinada por el inquisidor de Granada y Cordoba, Gabriel Pizarro, quien está enterrado en ella, destacable por su cimborrio construido en ladrillo.

EL Palacio de los Vargas-Carvajal , también conocido como Palacio de los Duques de San Carlos. Iniciada su construcción en el S. XVI, pero con varias reformas posteriores. También tiene balcón de esquina decorado con dos águilas bicéfalas. Desde 1960 se ubica aquí un convento de las Jerónimas.

El Palacio de los Marqueses de Piedras Albas , sobre los soportales de la plaza y de estilo renacentista, fue construido en el S. XVI, por Pedro Suárez de Toledo. Tiene influencia del arte florentino en su galería de tres arcos. Se remata con crestería gótica.

El Palacio de la Conquista, de estilo plateresco, construido en el S. XVI por Hernando Pizarro, en el que destaca un artístico balcón de esquina decorado con motivos platerescos. Los bustos que aparecen en alto relieve son los de Francisco Pizarro e Inés Huylas Yupanqui, así como los de Francisca Pizarro y Hernando Pizarro. Este edificio sirvió muchos años como lugar en el que se alistaba la gente para ir al Perú.

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La Casa de la Cadena, llamada así por la cadena que adintela su puerta, símbolo y representación del derecho de asilo concedido por Felipe II, quien se hospedó allí en 1583. En esta casa podemos ver la Torre del Alfiler, edificada en el S. XIV, llamada así porque la remata una varilla metálica, cuenta la torre con un remate de crestería gótica.

El Palacio de los Chaves-Cardenas , también conocido como Casa del Peso Real, debido a que en ella se pesaba harina, trigo y cebada. Se trata de una construcción de estilo gótico pero con detalles renacentistas. Destaca en su fachada las columnas torsas y salomónicas terminadas en pináculos, muy propios del gótico manuelino.

La estatua ecuestre de bronce de Francisco Pizarro, conquistador del Perú, obra del norteamericano Charles Rumsey está bajo la escalinata de la Iglesia.

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Bajo los soportales se hallan multitud de restaurantes, comimos magnificamente en uno de ellos llamado “El Bizcocho”.
Las fotografías son de la web del restaurante.http://www.restaurantebizcochotrujillo.com/bizcochoplaza.htm

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Nos sirvieron unos entrantes consistentes en croquetas de jamón, carpaccio de ternera, foie fresco, tostas con queso blanco y aceitunas y variantes muy ricos. De plato principal pedimos cada uno o que nos apetecía, dos solomillo de cerdo, dos ternera retinta, un bacalao y una caldereta de cordero. Lo mejor el bacalao y la retinta.
Lo acompañamos con un vino que eligió Mario, recomendado por el maitre, pero no recuerdo el nombre

De postre comimos un surtido de dulces y helados, con copitas de licor de la casa, entre ellos el famoso “licor de bellota”.

En resumen una perfecta comida en perfecta compañía.

JM

Cabe destacar que en uno de los laterales de la Iglesia de San Martín había una cosa muy curiosa, un balcón muy que os muestro

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Después de tan magnífica comida y de disfrutar de diversas conversaciones, decidimos planificar la tarde.Me dirigí a la Oficina de Turismo que estaba muy cercana, para obtener información sobre visitas guiadas en Trujillo, que antes de la comida me habían comentado.Y decidimos apuntarnos a las 16.30 h. para visitar toda la parte monumental de la ciudad.El precio era de 7,95 euros por persona y junto con una guía oficial recorrimos en unas dos horas y media, lo más importante.La visita guiada a pié que hicimos, tiene mucho que ver con su historia y por eso, creo interesante una pequeña reseña histórica:

El origen de Tujillo es del tiempo prerromano y romano, donde existió un castro origen de la actual población llamado Turgalium.

En tiempos medievales, suevos y visigodos se asentaron en Trujillo y como en gran parte de la península, fue ocupada por musulmanes a comienzos del siglo VIII.

En el siglo XII, se vió envuelta en diversas escaramuzas entre moros y cristianos, llegando a ser conquistada por Alfonso VIII en 1186. Solo 10 años duró el dominio cristiano pues pronto volvió a caer en manos musulmanas.

No sería hasta 1232 cuando es definitivamente recuperada para Castilla y León por Fernado III.

Casi dos siglos después, Juan II de Castilla le concedió el título de ciudad.

Marina

La visita a Trujillo fué muy completa, está organizada por la Oficina de Desarrollo y Dinamización Turística del su Ayuntamiento.
Partiendo de la Plaza Mayor recorrimos sus calles haciendo paradas en lugares destacados.

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Puerta de la iglesia de Santiago

Es una de las puerta que daban acceso a la zona amurallada, adjunta a la izquierda se apoya en la iglesia de Santiago, a la derecha en el Alcázar de los Chaves . En el medievo formaba parte del sistema defensivo de la ciudad, cuenta con una torre almenada de carácter defensivo. Aunque la construcción del Alcázar se remonta a la época de Alfonso XI, es el noble Luis de Chaves “el viejo”, el que le da su actual aspecto. En ella se pueden contemplar los escudos de la famila Altamirano y de los Reyes Católicos. Fue construida con sillares de piedra en el arco de medio punto y mampostería en la torre.

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Iglesia de Santiago

La iglesia que se encuentra actualmente desacralizada ha sido comprada por el Ayuntamiento que la exhibe como museo Municipal.
Fue construida en el siglo XIII dentro de la muralla, sobre una antigua ermita románica y contiene vestigios de la época musulmana, fue primeramente administrada por la Orden Militar de Santiago.
El interior de tres naves, dispone de dos capillas laterales con forma de transepto, en una de ellas se encuentra la Capilla de una familia benefactora de la iglesia, los Tapia, es de estilo renacentista aparecen motivos florales y el escudo de la familia y al otro lado se encuentra los túmulos de la familia Paredes. La capilla Mayor tiene una bóveda de crucería de estilo gótico con decoraciones de conchas de la Orden Militar y escudos.
A la derecha se entra en la Sacristía con una bonita colección de lienzos y una fuente natural.
Merece atención el campanario anexado a la iglesia, es de estilo románico y formaba parte de la antigua muralla, desde su torre se dispone de una bonita vista de la ciudad Medieval de Trujillo.

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Casa Museo Pizarro

Consta de dos plantas en las cuales se recrean y exponen cuestiones relacionadas con la vida y obra del conquistador de Perú, dedicándose la planta baja a una interesante recreación de un hogar extremeño trujillano del siglo XV y la planta alta a una instructiva exposición dividida en cinco unidades temáticas, todas ellas relacionadas con Pizarro: Los primeros años americanos, el Imperio Inca, el contacto, el Perú durante la colonia y la muerte de Pizarro.

Iglesia de Santa María la Mayor
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Esta iglesia es la más importante de Trujillo. Construida en el siglo XIII y reformada ampliamente en el XVI, seguramente sobre un muy antiguo asentamiento de una mezquita árabe.

En su exterior podemos ver dos torres, una de ellas es la torre Nueva y la segunda es la torre Julia (que es más nueva aún, del siglo XX exactamente, tras perderse buena parte de ella a finales del siglo XVIII en el famoso terremoto de Lisboa. En el año 1479, esta iglesia fue escenario de los funerales por Juan II de Aragón, padre de Fernando I el Católico.

Es una obra de tres naves abovedadas y ábside. Destacan sobre todo una obra de arte salmatina como el retablo gótico de Fernando Gallego de fechas muy cercanas al Descubrimiento de América, y su excelente coro, en estilo plateresco. Rodeando el interior de la iglesia se sitúan diferentes capillas mandadas contruir por los más pudientes de la ciudad: los Altamiranos, los Calderones, los Cervantes, los Torres o los Vargas La pila bautismal data de mediados del siglo XVI.

La iglesia conserva elementos románicos y góticos, pero sufrió una importante restauración en el siglo XVI. En la portada destaca el rosetón.

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Aljibe Palacio Altamirano

Se trata de una gran cisterna del siglo X que se cree pudo haber sido con anterioridad un baño público de la época romana. Se localiza en una edificación de la Plazuela de Altamirano, al lado de la Iglesia de San Andrés. Posee tres naves y seis arcos sostenidos por pilastras. Tiene diez metros de profundidad.

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Museo del Traje

El museo está ubicado en una casa del siglo XVI restaurada. Tiene una expoción de trajes de todo tipo, desde trajes regionales hasta vestidos de artistas.

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Castillo Arabe

Se halla situado en el cerro conocido como “Cabeza de Zorro”. Por su aspecto debió ser una fortaleza militar de los siglos X y XI.  El castillo se realizó en mampostería y en su interior alberga la imagen de la Virgen de la Victoria, que se guarda en la capilla. Desde este castillo se obtienen unas inmejorables vistas de la ciudad y sus alrededores.

Destaca por sus torres cuadradas, que lo diferencias de las fortalezas cristianas, donde las torres son de tipo circular.
En su interior se encuentra el Santuario dedicado a la Patrona de Trujillo, la Virgen de la Victoria.

Tras la visita regresamos a la Plaza Mayor y de allí al Hotel a descansar después de tan agitado día.
Estábamos agotados del viaje, las emociones y la visita a la ciudad.

La mañana que fuimos a Cáceres hacía bastante fresco, pero a lo largo de la mañana la temperatura fué subiendo hasta quedarse en una mucho mas agradable.

Nos acercamos paseando hasta la Plaza Mayor, donde está la Oficina Turística Municipal y compramos los tickets para la visita que fué muy completa. El centro histórico está repleto de edificios interesantes, iglesias y palacios y excelentemente bien conservado.

Comenzamos la visita desde la misma Plaza Mayor, lugar de ferias y reuniones del Consejo desde el s. XIII, los soportales del s.XVI están utilizados por comerciantes, artesanos y locales de restauración.

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La Torre de Bujaco

Es de la misma época que la muralla almohade del s. XII. Su nombre deriva del califa Abú-Ya’qub, conquistador de la ciudad en 1173 y donde según la leyenda fueron degollados 40 caballeros cristianos por las tropas árabes. Adosada a la torre se encuentra la Ermita de la paz del s. XVIII.

Entramos al recinto amurallado por el Arco de la Estrella.

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Arco de la Estrella

Es un arco de estilo barroco que fue construido en el s. XVIII por  Manuel Lara de Churriguera sobre el mismo lugar que ocupara desde el s. XV la denominada Puerta Nueva, por encargo de los Señores de Moctezuma, pues solicitaron permiso para ampliarlo y permitir así que el giro de sus carruajes fuera posible para llegar a su palacio, quedando de una forma bastante original.

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Al fondo de la imagen se aprecia la torre de la Casa de los Toledo Moctezuma, construcción renacentista  y hoy en día sede del Archivo Histórico. Debe su nombre al matrimonio que formó Juan Cano de Saavedra con la hija del rey Moctezuma II.

Al arco le da nombre la imagen de Nuestra Señora de la Estrella que se encuentra en el templete en la parte posterior del arco, acompañado por un farol también en forma de estrella.

Junto al arco está la Torre de los Púlpitos, con 16 m de altura construida con trazas claramente militares en el s. XV y en estilo gótico.

Subiendo, nos encontramos con la Casa de Ovando Mogollón.

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Casa de Ovando Mogollón

Es una casa gótica, reformada en los siglos XV Y XVI. En la fachada principal, toda ella de sillería granítica, podemos destacar la puerta en arco de medio punto con los escudos de Ovando-Mogollón y Perero-Paredes por encima de ella, todo ello enmarcado por un alfiz. El interior de la casa ha sufrido muchas transformaciones, pero aún se conserva un pequeño patio en el que se acusan los sucesivos añadidos a lo largo del siglo XVI.
Se dice que ofrecían muchos festines y la gente podía acudir allí comer y beber cuanto quisieran, de ahí la popular frase de “comer o beber a mogollón”, empleando la palabra “mogollón” cuando queremos significar gran cantidad de cualquier cosa.

Pasamos por la Casa del Mono

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Es de estilo gótico, construida a finales del siglo XV.
Su fachada principal está formada por la puerta con dovelas en arco de medio punto sobre la que hay un escudo que sostienen dos leones con las armas de Cáceres, de los Nidos, Andrada y Pizarro, cubierto con un alfiz, encima de éste hay una ventana en arco conopial y a la derecha otra con adorno gótico bajo el alféizar. Remata la fachada una amplia cornisa con tres gárgolas.

Esta gargola nos recordó a Juan y a mi a la obra “El grito” de Munch

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En la esquina de la casa hay un escudo de los Cáceres-De los Nidos. Debe su nombre a que en el patio interior de la casa hay una escalera en la que figura esculpido un mono atado con una cadena al pasamano y una especie de ventana con una cara de rasgos negros asomando por ella, y en la esquina una plancha con la figura del animal.

Leyenda de la Casa del Mono

Cuentan que en la ciudad de Cáceres vivía un rico y próspero comerciante con su esposa y que, por mucho que lo intentaban, el Señor no bendecía su hogar con la presencia de un niño. Sus esperanzas de tener descendencia se veían mermadas día tras día. Sin embargo, el trabajo del esposo le mantenía a menudo alejado del hogar, viajando siempre hacia tierras lejanas. Y, un día cualquiera, el buen hombre trajo a casa una criatura del tamaño de un niño pequeño, poco más que un bebé, pero mucho, mucho más peludo y de una, no precisamente abrumadora, inteligencia: era un pequeño mono.
La pareja en seguida acogió al primate en el hogar, tratándole como hubiesen hecho con su propio hijo: tenía cuarto, juguetes, e incluso era amamantado, como si de un recién nacido se tratase. Eran bastante felices, ahora que la pareja había pasado a ser una auténtica familia… un tanto peculiar, eso sí.
Y ocurrió que, como tantas otras veces, el comerciante hubo de partir para continuar con su periódico quehacer. Mientras él se hallaba fuera, por allí cerca pasó un gentilhombre, un caballero apuesto y atractivo donde los haya, en busca de cobijo y cama donde pasar la noche. Y la noble señora, siempre atenta y amable ella, ofreció el calor de su hogar al buen caballero, disponiendo para él un cómodo lecho en que reposar por una noche. El caballero partió sin demora, ocupado como estaba en proseguir con su labor y, no muchos días después, el esposo comerciante regresó.

En cuanto hubo el hombre entrado en casa, su esposa le acogió con una grata y esperada sorpresa, pues, ¡oh, milagro!, había quedado encinta por obra del Señor (diríase que del señor, más bien…). Al cabo de los nueve meses tradicionales, nació la criaturita, aunque el comerciante, no dudando ni por un momento de su fiel y cariñosa esposa, no dio importancia alguna al hecho de que no se pareciese demasiado a él; sino que lo acogió como el hijo primogénito que era.

El pobre mono, a quien todo esto ni le iba ni le venía, quedó relegado a un segundo plano, retirándole, por supuesto, cuantas atenciones se le hubieron ofrecido. Celoso por su “hermano menor” y sintiéndose desplazado y apartado de su “familia” como un príncipe destronado, agarró al pequeño y lo lanzó fuera de la ventana, desparramándose al instante su masa gris por toda la calle. Se desconoce lo que sucedió después con la pareja, aunque con respecto a la suerte corrida por el animal no es necesario (ni agradable) entrar en detalles…

Continuamos nuestra visita hacia la Casa de los Solís o del Sol.

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Fue construida en el siglo XV, de ahí la austeridad de fortaleza medieval, y reformada profundamente en el siglo XVI.

El nombre popular de Casa del Sol le viene dado por el astro que recoge el blasón de los Solís.

El personaje más conocido de este linaje fue sin duda Gómez Solís, mayordomo de la casa real de Enrique IV de Castilla y Maestre de la Orden de Alcántara, cargo concedio por el rey por su gran valor y destreza en el lanceamiento de toros.

Su fachada principal luce una portada gótica dovelada de medio punto, y sobre ella un alfíz que enmarca el escudo con un sol de 16 rayos, la mitad de ellos mordidos por serpientes, y coronando el blasón, un yelmo rodeado de lambrequines. En lo alto de la fachada, y entre dos ventanas de medio punto, hay un pequeño matacán semicilíndrico con aspilleras en cruz, sustentado por tres ménsulas, que dan fe del carácter militar de esta edificación.

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Casa de los Saavedra y Torre de Sande

La torre de Sande o de los Plata se encuentra integrada en la casa-palacio de los Saavedra o Vizcondes de Roda, y situada en la parte alta del recinto monumental de la ciudad de Cáceres, junto a la iglesia de San Mateo.  Es un edificio del siglo XIV.
La torre es de planta cuadrangular en la que destaca su soberbio matacán esquinado, sustentado por nueve poderosos mensulones lobulados.

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Iglesia de San Mateo

Es una iglesia de estilo gótico situada en la plaza del mismo nombre y fué construida sobre los restos de una mezquita árabe entre los siglos XVIII y XIX, aunque de estilo gótico tardío posee una interesanse capilla renacentista. Su bella portada plateresca y el retablo rococó de de Vicente Barbadillo del s. XVIII llaman la atención junto a los numerosos sepulcros de granito que se hallan en su interior.

A mi lo que me llamó la atención fué la imagen del “Beso de Judas” pues jamás había visto una.

Nos dirigimos hacia la Plaza de las Veletas, donde se encuentra el Palacio del mismo nombre que alberga el gran algibe.

Fue edificado en el siglo XVI en el lugar donde con anterioridad se había erigido un alcázar almohade. En su fachada, realizada en el siglo XVIII, destacan dos grandes blasones con los escudos de armas de varias familias cacereñas, y en la parte más alta la balaustrada y las gárgolas de cerámica. Conserva en su interior un espléndido aljibe de los siglos XI-XII, constituído por cinco naves separadas por columnas monolíticas reaprovechadas, unidas entre sí por arcos de herradura sobre los que se sustentan las bóvedas de cañón.

El aljibe, aún hoy, sigue recogiendo el agua de lluvia que le llega a través de un bello patio renacentista, cuya planta inferior tiene arcos de medio punto sobre columnas toscanas. Alberga, actualmente, el Museo Arqueológico Provincial, que fue inaugurado como tal en 1933, y que guarda piezas de gran valor artístico e histórico.

Después de esta visita nos acercamos al barrio judío y de ahí a la Plaza de San Jorge, donde se encuentra la Iglesia de San Francisco Javier y el Convento de la Compañía de Jesús.

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Iglesia de San Francisco Javier

s una iglesia barroca construida en el siglo XVIII siguiendo el modelo de la erigida en Roma por la Compañía de Jesús. Presenta una elevada fachada con dos cuerpos de columnas que remata con un frontón, en el cuerpo inferior se puede apreciar la puerta en arco de medio punto, y en el superior una hornacina con la imagen de San Francisco Javier, y se flanquea con dos grandes torres cuadradas de mampostería y sillería en los ángulos, con remate piramidal.

Su interior tiene planta de cruz latina, con una sola nave, cubierta con bóveda de cañón de tres tramos, cruceros con cúpula y adornos en la capilla mayor y en varias capillas laterales. El retablo mayor es de un cuerpo, con columnas corintias, enmarcando un cuadro de Paolo Maffei, que representa un milagro de San Francisco Javier. En el crucero hay una compuerta que descubre un aljibe natural.

Esta iglesia se conoce hoy con el nombre de “La Preciosa Sangre”, porque está a cargo de los Hermanos de la Preciosa Sangre .

La guía nos dijo que en esta plaza se rodó una película cuyo nombre no recuerdo y el director de la misma solicitó permiso para pintar la parte blanca de la fachada de la iglesia de color piedra, se le concedió pidiéndole a cambio que la volviera a pintar de su color original una vez finalizado el rodaje.

Desde aquí nos dirigimos a la Plaza de Santa María pasando antes por la Casa de los Golfines de Abajo y la Casa y Torre de Carvajal.

HOME_01   Casa de los Golfines de Abajo

Es un precioso palacio en el que se alojaban los Reyes Católicos cuando visitaban la ciudad.
Es uno de los mejores palacios de este barrio monumental. En cuanto a su estructura es gótica, siguiendo los cánones de las casas-fortaleza que se construyeron durante el siglo XV, aunque cuenta con decoración plateresca del siglo XVII.
A ambos lados de la fachada se encuentran dos torres de diferentes proporciones: una muy alta a la derecha y otra más baja a la izquierda. La portada tiene arco de medio punto con escudos en sus extremos. Sobre ella se abren dos ventanas, una enrejada y otra con arco de medio punto. En esta casa se alojaban los Reyes Católicos cuando visitaban la ciudad.

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Casa y Torre de Carvajal

Situada en la calle Amargura, fue erigida entre los siglos XV y XVI. Es una edificación que cuenta con elementos góticos y renacentistas, la fachada principal es de sillería granítica, destacando la portada en arco de medio punto, con grades dovelas que llegan hasta el suelo, el escudo de Carvajal en relieve, encuadrado en un alfiz, y un balcón de esquina en arco apuntado a los lados de las dos fachadas.
Dentro de la casa hay un patio rectangular, con arquerías sobre columnas, que sirve de distribuidor de las habitaciones de la planta baja.

Destaca también su torre redonda realizada en sillarejos, y que data del siglo XII, tiene pequeñísimas ventanas y alguna aspillera, en su interior, en la base, hay una capilla con interesantes frescos; al igual que otras torres, le falta el almenaje. Actualmente alberga el Patronato de Promoción del Turismo y Artesanía de Cáceres.

 

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Iglesia Concatedral de Santa María

Es el mayor y más importante templo cristiano de la ciudad.
Tiene tres portadas góticas, siendo la de la parte del Evangelio la más antigua, ya que es de la construcción románica anterior. Las bóvedas son de crucería. El retablo del altar mayor es de estilo plateresco sin policromar. El coro, con una excelente sillería, y el púlpito, son de estilo gótico. La portada de la sacristía es de traza plateresca y da acceso al Museo Diocesano. Existen en el interior del templo diversos sepulcros góticos. Como pieza de gran valor existe un Cristo crucificado negro que data de la época románica.

Me quedé con las ganas de entrar pero cuando llegmos me entretuve mirando la casa de enfrente y cuando quise entrar ya no se podía porque se celebraba una boda.

Resultó ser el Palacio Episcopal del obispo de la actual diócesis de Coria-Cáceres que se levanta en un solar que hasta 1261 habían ocupado una serie de tiendas.
Presenta su fachada principal, de estilo renacentista, hacia la plaza de Santa María. En esta fachada de 1587 se distingue un arco de medio punto con dos hileras de sillares almohadillados enmarcados con dos columnas.

Dentro del conjunto, dos medallones con figuras de lo que parecen dos indios americanos, hombre y mujer, dan idea de la participación de la región en la colonización de América. En el friso superior se lee el nombre del obispo de la diócesis de Coria, a la que pertenece Cáceres, bajo cuyo mandato se edificó el palacio. Coronando la ventana central, rodeada de sillares almohadillados, como el resto, aparece el escudo de Galarza. En el interior se encuentra un patio porticado salpicado de diversos escudos episcopales.
La fachada trasera, orientada hacia el adarve de la Estrella, es de estilo renacentista.

Del siglo XVI, perteneció a la entrada principal del seminario de San Pedro, edificado fuera de la muralla. En su reconstrucción, se trastocaron dos letras muy parecidas en la inscripción de la parte superior de forma que se lee Calarza y Goria, en vez de Galarza y Coria.
En 1583 se alojó en este palacio el monarca Felipe II al regresar de su coronación como rey de Portugal.

Aquí acabó nuestra visita a la preciosa ciudad de Cáceres, regresamos a comer a Trujillo y pasamos la tarde tranquilamente. La comida, la salida a cenar y las charlas las dejo para que las comenten mis compañeros de viaje.

JM

La verdad Marina, poco puedo añadir a este preciso y precioso relato que has hecho de nuestra visita a Cáceres.

Mucha gracias por el gran esfuerzo que te ha supuesto, estoy seguro de que así ha sido.

Solo me gustaría comentar que dada la gran mezcolanza de culturas de esta ciudad, tales como romanas, musulmanas, góticas, etc. y al estupendo estado de conservación de sus huellas, fue declarada Patrimonio de la Humanidad por la Unesco en 1986.

Cerca de la Oficina de Turismo, contratamos una visita guiada que duró unas dos horas y tenía un coste de 5 € por persona, donde pudimos ver todo lo que tan maravillosamente Marina ha descrito.

La visita se inicio en su principal plaza, de las que me gustaría poneros dos vistas.

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Teníamos intención de haber comido en el Parador Nacional que se encuentra dentro de esta zona monumental, pero está en obras y por lo tanto, cerrado.
Cáceres se encuentra situada a unos 50 km. de Trujillo, por lo que dado el poco tiempo que tardaríamos,entre todos decidimos volver a comer a ésta.

Nos decidimos por un restaurante en su plaza mayor de nombre Mesón Asador Corral del Rey, donde comimos antes de regresar al hotel.

Tras la comida Marina, Mario y yo, decidimos sentarnos en su cafetería a charlar un rato, mientras los demás se retiraron a descansar un poco.

Degustamos un licor de bellota, muy típico en esta zona, mientras que disfrutamos de una preciosa charla.

Por la noche, salímos a dar un paseo todos juntos y nos sentamos a cenar en una terraza al aire libre, hizo un día estupendo. Fue una cena informal a base de los embutidos de la zona, que por cierto son muy ricos.

Y entre charlas y charlas volvímos al hotel para desacansar, al día siguiente teniámos que hacer la vista de Mérida, donde se tiene que andar mucho.

 

Mario

Por fin se han decidido a reanudar el relato , ya pensaba que se habian olvidado, y es que se hacen de rogar.

Repasando todo lo que habeis contado no os he encontrado practicamente ningun “fallo”, asi que os pondre buena nota.

Y entre charlas y charlas volvímos al hotel para descansar,

Para decir la verdad, no todos se fueron a descansar  me parece recordar quehubo mas licor de bellota hasta la madrugada

Marina

Me faltaba el relato de Mérida !!!!!
Llegamos a la ciudad de Mérida y aparcamos los coches cerca del Circo.

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Una vez allí sacamos los tickets para hacer el recorrido que nos llevó desde allí hasta la Iglesia de Santa Eulalia.

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Basílica de Santa Eulalia

Se podría considerar el núcleo original del nacimiento del cristianismo en Extremadura.
Durante los albores de la Edad Media, fue la meta de peregrinación de toda la Península y de gran parte de Europa. Forma parte del Lugar Patrimonio de la Humanidad  “Conjunto Arqueológico de Mérida”

Construida extramuros de la ciudad antigua, es una bella construcción levantada originalmente en el siglo IV, sobre el túmulo funerario de Santa Eulalia y en las inmediaciones del lugar donde, según la tradición, fue inmolada la niña mártir.

El templo actual se levantó en el siglo XIII, sobre la misma planta de la basílica original y reaprovechando algunos materiales, tras la reconquista de Mérida por Alfonso IX
La Basílica, a parte de su significado religioso, merece ser visitada y contemplada con detenimiento. Es la única construcción plenamente medieval que se encuentra en la capital extremeña.

Destacan las capillas laterales al altar mayor y la puerta derecha de la fachada, de estilo románico, poco frecuente en Extremadura y en el que ya empiezan a notarse influencias del gótico. En el interior destaca el artesonado que cubre sus bóvedas y los capiteles y columnas, algunos de los cuales proceden del templo visigodo.

Las excavaciones realizadas en el subsuelo de la Basílica desde 1990 sacaron a la luz el impresionante recinto subterráneo, hoy visitable. En esta cripta, donde han aparecido importantes restos romanos y visigodos, destacan los vestigios del primer Túmulo funerario o Mausoleo martirial de Santa Eulalia, tardorromano, sobre el cual y en torno al cual se edificó la grandiosa basílica visigótica cuyo frontal superior se ha salvado de todas las demoliciones y sigue cerrando el ábside del altar mayor.

En el atrio de la Basílica se conserva el famoso “hornito”, una capilla construida en el siglo XVII, en honor de la mártir Santa Eulalia, con los restos de lo que fuera un templo romano dedicado al dios Marte y que se ha convertido en auténtico centro de veneración popular cristiana.

Saqué una fotografía de dos imágenes que tampoco había visto nunca.
Cristo resucitado ascendiendo a los cielos, parece que levita sobre sus pies.

Y el principio del descenso de Cristo de la Cruz, con un brazo colgando desasido ya de su posición en cruz.

JM

En la Oficina de Turismo de Mérida miramos las distintas posibilidades de visita que había, la verdad es que unas pocas horas es un timpo muy escaso para verlo todo bien.Escogímos una modalidad de entrada combinada que nos permitía ver todo, con un precio reducido, ademas nos dieron en el precio de 10 € una guía muy práctica para seguir una ruta.Y como dice Marina, empezamos por el circo, con unas dimensiones importantes y sobre todo con una cosa que me llamó la atención, el saneamiento y evacuación de agua del que le habían dotado.

 

Tras la visita a Santa Eulalia nos dirigimos hacia el rio.
Ya cercanos al cauce visitamos los restos del barrio de la Morería, adyacentes al Puente de Lusitania, no sin antes admirar el gran puente nuevo.El Puente de Lusitania fue construido entre los años 1988-1991 por Santiago Calatrava, en acero y  hormigón pretensado.
El deterioro al que el tráfico rodado sometía al Puente Romano llevó a crear este nuevo puente. El proyecto de Calatrava dialoga con el puente romano con una figura de contraste, donde el gran arco único resalta sobre el cielo su perfil arquetípico y monumental. El reto que representaba la estructura romana, de 2000 años de antigüedad, es asumido mediante la repetición rítmica de elementos portantes.

La superposición visual de ambos es impresionante, actuando el Puente Romano como basamento, masivo y rítmico, dominado por el gran arco propuesto por Calatrava. Los peatones cruzan el puente por medio de una larga pasarela de 500 m, situada a una altura de un metro y medio sobre la circulación rodada.

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Area Arqueológica del Barrio de la Morería

El área arqueológica de Morería tiene una extensión de 12.000 metros cuadrados; está situado justo debajo de las nuevas consejerías de la Junta de Extremadura, junto al río Guadiana. Este yacimiento, en el que se trabaja desde 1990, es uno de los más significativos de la presencia romana en Hispania.

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Fotografía de Juan Manuel

Pero su importancia se debe también a que permite una descripción exhaustiva de la evolución de una ciudad, aún viva, a lo largo de la Historia (la prehistoria, el mundo romano, el visigodo, el islámico, la época medieval-cristiana, la edad moderna y la contemporánea). De ahí, la expectación que estos trabajos han suscitado en la comunidad científica de fuera y dentro de nuestro país.

Las estructuras se han ido superponiendo una a las otras pero cada época está perfectamente documentada y delimitada. Con la apertura al público de Morería se pretende introducir al visitante en un túnel del tiempo, que comienza en un tramo de muralla de época fundacional (25 años a.d.C., aproximadamente), en tiempos del Emperador Augusto, de 200 metros cuadrados. Tras atravesar una de las puertas de esta muralla (la que conducía entonces al Foro Provincial), se llega a un conjunto de calles (configuradas en varias manzanas) donde están localizadas 13 grandes viviendas, talleres, locales comerciales, y los barrios visigodo e islámico, superpuestos al romano.

Calzada romana

En los siglos XII y XIII, se convirte en zona de enterramiento al quedar fuera de la ciudad. Tras la Reconquista vuelve a estar habitada, ahora por moriscos. En los siglos XVI y XVII, este área arqueológica pasa a ser un barrio artesanal.

Nos acercamos al precioso puente Romano.

La ciudad de Emerita Augusta fundada en el año 25 a.C. con el objetivo de asentar a los veteranos de las legiones V y X, se convertiría en la capital de Lusitania, una de las tres provincias en las que la península Ibérica sería dividida tras la conquista definitiva.

El puente fue la primera obra erigida en la ciudad, construyéndose de manera estratégica para proteger tanto la colonia como el territorio oriental de la península. El puente está construido con un núcleo de hormigón que se reviste con sillares de granito.

Consta de 60 arcos y una longitud de 792 metros; originalmente se dividía en dos partes, construyéndose en su centro un tajamar que actualmente ha desaparecido debido a las crecidas del río. La ubicación del tajamar motivó la apertura de aliviaderos entre los arcos y la forma redondeada de los pilares. A pesar de haber sufrido diversas restauraciones, aún se puede observar su primitiva construcción entre la entrada y el primer descendedero.

Lo primero que llama la atención al llegar al puente es el perfecto encaje de su sillería de granito.

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Los arcos de medio punto están alternando con unas pequeños arcos de medio punto. La función de estos arcos es permitir que el agua no aumente la presión de empuje sobre el puente en las crecidas del rio. Se no ser así, el agua golpearía frontalmente los lienzos de muro que se encuentran entre los arcos y podría llegar a debilitarlo o incluso a derribarlo. SU nombre define su funcón: aliviaderos.

Desde el puente, vemos que la barandilla está coronada por enormes sillares.

Estos sillares se encuentran machiembrados unos contra otros por la mísma razón: dificultar cualquier movimiento lateral debido una crecida o a un asentamiento.

En el lado que baja la corriente el puente está provisto de tajamares que a modo de cuñas, cortan la corriente desviando la presión del agua a los arcos.

JM

A mi me gustaría destacar en este punto una cosa o mejor dicho dos, la maravillosa armonía que hubo entre todos los componentes del viaje y fruto de ella, el detalle que Mario se inventó en este punto, comprando agua fresquita para todos.Muchas gracias Mario

 

 
 

Marina

La siguiente visita fue a la Alcazaba Arabe a orillas del Guadiana, sustentando sus murallas sobre el dique de contención romano.

Hacia el año 835 de la era cristiana (mes de Rabit II del 220 según reza en la inscripción de mármol instalada sobre la puerta de acceso) se terminó de construir, por orden de Abderramán II, esta edificación, a todas luces, bastión defensivo en un sitio estratégico como era el paso sobre el puente romano construido sobre el Guadiana (siglo I. a.C), para sofocar las continuas rebeliones internas de una población heterogénea compuesta por mozárabes, berebéres y muladíes fundamentalmente.

Las murallas de la alcazaba fueron reedificadas sobre otra primitiva de origen romano.

El perímetro de la alcazaba es casi cuadrado, de unos 550 metros. Los muros, de unos 2,70 metros de grueso y 10 metros de altura, están fabricados en su mayoría con sillares reaprovechados de obras romanas y visigodas anteriores en granito y rellenando la estructura, tierra, piedras y argamasa. Adosados al muro se distribuyen unas veinticinco torres de base cuadrangular que además sirven de contrafuertes.

El acceso principal hacia el recinto estaba flanqueado por dos torres, rematadas supuestamente por arcos de herradura, que servían como primer espacio defensivo ya que obligaban a desfilar por allí a todos los que quisieran entrar en la ciudad a la que daba acceso gracias a una segunda puerta que todavía hoy se puede contemplar.

Ya en el interior no se conserva ninguna obra musulmana importante, exceptuando el aljibe, en el centro, que en caso de asedio proveía el suministro de agua a la guarnición y que se surtía de filtraciones del terreno. Destacan especialmente la doble escalera que baja hasta el depósito de agua y las pilastras traídas de algún edificio visigodo con una decoración que nos evoca tiempos gloriosos.

Nos sentamos un ratito delante de la Plaza de Toros de la ciudad de Mérida y luego seguimos para hacer la visita a la Casa de Mitreo, en el solar contiguo a la misma.

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Casa del Mitreo

Se conoce con el nombre de “Casa del Mitreo” por su proximidad con los restos aparecidos en el solar ocupado por la Plaza de Toros, relacionados con el culto a Mitra. Esto, aparte de la aparición de habitaciones subterráneas y del Mosaico Cosmológico, parece relacionar el lugar con el santuario mitraico. Estos datos son escasos, por lo que la considera una domus o casa señorial.

La casa, situada extramuros de la ciudad romana, se construyó a finales del s. l o comienzos del II d. C. Algunas de sus estructuras y decoraciones son posteriores. Destacan en ella dos elementos: la decoración de sus estructuras -pinturas y mosaicos-, que permiten al propietario reflejar su poder y riqueza, y el predominio de los espacios abiertos sobre los cerrados. Así, las dependencias se distribuyen en torno a tres patios que articulan la vida de la casa y le proporcionan luz y ventilación. Las habitaciones son de uso familiar unas y de invitados otras.

sta casa dispone de tres patios de distribución, iluminación y ventilación. Nada más acceder a la vivienda se encuentra el primero de ellos: casi cuadrado, con un atrio central delimitado por cuatro columnas que sustentaban su cubierta. Esta vertía aguas al interior compluvium, donde se encontraba un estanque que además servía de depósito de agua, impluvium.

A su derecha se encuentra una cámara con un gran mosaico, uno de los de más calidad del mundo romano, el llamado Mosaico Cosmológico. En el se representa el Cosmos, su creación y evolución, presidido por Aion dueño de los elementos de la naturaleza: ríos, vientos, nubes, mares…

Por un pasillo se pasa del primer al segundo patio, con un peristilium rectángular porticado y estanque central. Desde un vértice de este, se accede por otro pasillo al tercero de los patios.

Este nuevo patio porticado tiene un viridarium, jardín central y pasillos decorados con mosaicos. En su fondo se encuentra una gran sala abovedada que contiene la cisterna donde se almacena el agua recogida en el patio.

Por uno de sus laterales, casi en su vertice, se comunica con un pasillo por el que se pasa a un dormitorio decorado con un mosaico geométrico y una figura central de Eros, con dos estancias suplementarias. De este mismo pasillo, cerca de la anterior habitación, descienden unas escaleras a unas estancias subterraneas, posiblemente habitaciones de verano.

Como elementos destacables de la casa, debemos nombrar unas termas privadas. De estas se conservan el caldarium -cámara de agua caliente- con sus bañeras. Su fábrica es de manposteria con sillares en las esquinas. Se contruyó fuera de la muralla, a uno de los lados de la puerta sur de la prolongación del Kardo maximus, cerca de un santuario mitrico y enfrente de una necrópolis.

JM

Una de las cosas que más me gustaron de este sitio, fueron los restos de un mosaico

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Marina

Caminamos hacia el recinto donde se encuentran el resto de ruinas romanas y comimos en un restaurante que estaba justo en frente del Museo Romano.

DIGITAL CAMERAAnfiteatro Romano

El anfiteatro fue construido poco tiempo después del Teatro y ubicado en sus próximidades, dejando así un conjunto monumental romano incomparable dentro de la península. Las inscripciones exculpidas en el podium nos dicen que su inauguración fue en el año 8 a.C. Posiblemente su planificación fuese simultánea -con la del Teatro. El motivo de esta cercanía es la utilización, como en caso del Teatro, de las laderas del cerro de San Albín para acomodar el graderío y así facilitar su construcción.

Su fábrica es diversa: hormigón, sillares de granito, sillarejos, mampostería o ladrillo. Es de resaltar que no fue una construcción en la que se utilizasen materiales de alta calidad, y menos en su decoración, lo que nos lleva a pensar que hubo una importante restricción económica para su realización.

De planta elíptica, tine un eje mayor de 126 m. y menor de 102 m., siendo estas medidas en la arena de 64 m. por 41 m. respectivamente.

Su diseño, es el habitual en los anfiteatros romanos: un graderío con ima, media y summa cavea, y una arena central. El graderío podía albergar unos 15.000 espectadores y estaba dotado de escaleras -scalae- y pasillos que comunicaban las distintas partes -cunei-. La ima cavea disponía de una fila reservada para autoridades y de otras 10 para público en general. Además de construyeron dos tribunas situadas en ambos lados del eje menor, una sobre el pasillo de la entrada principal y otra enfernte. Bajo ellas se realizaron las incripciones que nos permiten datar el edificio. Es posible que también en el eje mayor se construyesen otros dos palcos similares.

La arena disponía de fossa bestiaria en su centro, que se cubría con madera y posteriormente con arena. Esta era necesaria para albergar los animales utilizados en las luchas de estos contra gladiadores, venationes. Esta fosa estaba comunicada por un pasillo que recorria todo el eje mayor utilizado para el paso de animales y gladiadores. A sus lados existían estancias utilizadas para la preparación del espectáculo, asi como templos de adoración a los dioses.

Para acceder al interior del anfiteatro disponía de 16 puertas exteriores, de las cuales la situada en el frente occidental es la principal, y curiosamnente dos de ellas están cegadas por la murralla.

El podium que separaba la arena y el graderio fue decorado con una pinturas alusivas a las actividades del anfiteatro: tigres contra jabalies, gladiadores contra leones… Además posteriormente se cubrió con marmol y coronó con una balaustrada.

DIGITAL CAMERAEl Teatro Romano

El cónsul romano Marco Agripa fue el principal promotor de su construcción, que se comenzó hacia en el año 16 a.C. Las modificaciones fueron continuas, y ya, en el año 105 se levantó un nuevo frons scaenae, remodelado posteriormente en el 333. De su primer diseño quedan el porticus postscaenae o parte posterior de la escena, y el graderío.

Su diseño se basa, como casi todos los teatros romanos, en los modelos vitruvianos. Consta de un graderío semicircular para 5.800 personas dividido en tres alturas, la ima -22 gradas y 6 puertas-, media -5 gradas- y summa cavea -5 gradas- . Como era habitual en estas obras, se utilizó la ladera del monte San Albín para facilitar su construcción. Tiene un diámetro de casi 96 m.

A estas gradas se accedía mediente 13 puertas que comunicaban con los vomotorium.

En su centro y parte más baja se sitúa la orchestra también semicircular -de 30 m. de diámetro-, con las tres gradas de la poedria, reservadas para la alta sociedad emeritense y delimitadas con un murete semicircular de separación o “balteus”. Esta orchestra estaba recubierta de mármol, y en su frente se levanta la vertical del podium, el frons pulpiti, compuesto sucesivas exedras rectas y curvas. Además de la 13 puertas de acceso al graderío, tiene dos más para entrar en la escena, todas ellas con pasillos abovedados.

El frons scaenae, o frente de la escena es elemento más conocido del conjunto. Sobre podiums de 2,5 m. de altura, recubiertos de mármol, se elevan dos cuerpos de columnas corintias de casi 30 m. Las basas y capiteles de mármol blanco y los fustes de mármol azul. Sobre cada orden de columnas se extienden sus correspondientes entablamentos con arquitrabe, friso y cornisa, todos ellos decorados.

Entre estas, se situan estatuas imperiales divinizadas, dioses y personajes clásicos: Ceres, Plutón, Júpiter, Proserpina… Entre todo este conjunto se abren las tres puertas de acceso a la escena, la central -valva regia- y las laterales -valva hospitalarium-. Por detrás de esta fachada hay diversas estancias para actores y demás personal.

La superficie del escenario, el pulpitum, estaba recubierta de madera bajo la cual se distribuían los útiles necesarios para la formación de los telones, decorados y demás elementos de la escena.

En la parte posterior de la escena, fuera del teatro en sí, se construyo un jardín porticado, presidido por una pequeña cámara consagrada al al culto imperial. Por su lado este se accede al una domus, la casa del teatro-, con peristilium y ricos mosaicos. En el fondo, en un lateral de la plaza, se localizan unas letrinas de uso público.

La modificaciones continuaron: en tiempos de Trajano se sustituyó parte del graderío central, en la ima cavea, por un santuario -sacrarium- de culto imperial. En el año 333 se pavimentó nuevamente la orchestra y se modificaron las puertas de acceso.

Una vez implantado el cristianismo en el mundo romano, las representaciones, consideradas paganas, son prácticamnete suprimidas, y el teatro cayó en desuso hasta nuestros días, que, una vez restaurado, es escenario frecuente de grandes representaciones.

Hoy en día, en este incomparable marco, se celebra  el Festival de Teatro Clásico.

JM

Es un incomparable marco para dichas representaciones
Marina

Nuestro paseo por Mérida finalizo con la visita a la Domus del Anfiteatro.Su datación en el S. I es confusa, ya que, como en el resto de las otras domus, las contínuas modificaciones que sufrió a lo largo de su vida de más de tres siglos, la dificultan enormemente. La localización, cerca del Anfiteatro, le ha dado su actual denominación. En sus alrededores se localizan parte del acueducto de San Lázaro y un mausoleo.La estructura de esta vivienda nos habla de una vivienda de gran tamaño e importancia dentro de la ciudad. Tan grande es, que se especula sobre su unidad, aceptando que sean dos viviendas comunicadas por un pasillo.Está articulada sobre un peristilium trapezoidal, con un total de 18 columnas. En su centro se encontraba un pozo. Los pasillos estaban pavimentados con mosaicos como las habitaciones más importantes.

A un lado de la entrada se encuentra la cocina. Al otro, el sudoeste, están las habitaciones llamadas de las pinturas, por tener en las paredes representaciones geométricas.

Peristiliun de la casa del anfiteatro. El triclinium principal posee mosaicos con representaciones de la vendimia – mosaico del Otoño- y de Venus y Cupido.

En otra sala, el triclinium de recepción, con tres accesos, los mosaicos representan escenas marinas con distintos peces: merluzas, morenas, meros…

Dispone de unas termas en un edifidio adjunto, que no se sabe con seguridad si pertenecian a esta vivienda.

Después de su abandono se ubicó en este lugar una necrópolis.

Salimos en busca de los coches que nos esperaban a unos 37º C y pusimos rumbo a Trujillo.

Mario

De momento solo os puedo decir que los dos os vais a acordar de mi, ésta me la pagais  o sea que estoy tres dias “trabajando” y me dejais 4 pag. por leer . Supongo que esta noche tendre tiempo para ver todos los fallos que habreis hecho y de paso ponerle el punto final a este viaje

 

Mi opinion sobre el recorrido, ya que me lo preguntas, es que fue demasiado largo para verlo solo en pocas horas, aparte tambien teniamos el inconveniente del calor que nos hacia pero eso sí, riendonos y gastandonos bromas lo pasamos estupendamente . En cuanto a la comida en Merida, tengo que decir que fue lo mas flojo que nos paso en todo el viaje, ya que nos sentamos a comer en uno de los restaurantes que estan en el centro y ya sabemos lo que pasa; eso sí, muchas moscas si que habían .
Para que os deis cuenta del servicio que teniamos en el restaurante, quisimos tomar cafe y no habia (estaban limpiando la maquina, a esas horas)  asi que me fui a tomar mi cafetito mientras que todos se sentaban en un banco a tomar el fresco y otra anecdota: el mundo es muy pequeño ; se quedaron con la boca abierta al ver que estaba saludando a alguien, a casi 800Km. de casa y tenia que encontrarme con alguien conocido, resulto ser familiar de Maite . Bien, a partir de ahi, ya es todo lo que ha contado Marina, cogimos el coche y nos fuimos a Trujillo; llegamos al hotel y nos quedamos para hacer unas compras y se fueron a descansar un poquito; he dicho se fueron porque yo preferi descansar tomandome un gin-Tonic, aunque al poco rato fueron apareciendo todos, Una vez estabamos todos, paseamos un poco hasta llegar a la Plaza Mayor donde nos sentariamos en un terraza para hacer “la ultima cena”Al final optamos por comer a base de picada, asi que pedimos unos cuantos platos variados para probar un poco de cada, muy bien servidos y casi todo estaba bueno, pero lo mejor fue lo que nos reimos, todo por culpa de Marina que se encontro con un perro perdido y empezo contandonos lo que le gustan los “animales”  y el “zoologico” que tenia en casa, hasta nos dijo donde los enterraba y todo.
Bueno, fue una noche muy agradable donde nos lo pasamos estupendamente y eso que era la ultima. Empezaba a hacerse tarde y nos fuimos ya hacia el hotel, la verdad que estabamos agotados pero no quisimos subirnos a la habitacion; faltaba tomarse un licor de bellota, se fueron poco a poco a descansar hasta que nos quedamos los tres solos; creo que nos hacia falta hablar un poco sobre como lo habiamos pasado y como habia sido esta experiencia; nos vino muy bien el estar un buen rato hablando de nosotros . Yo tambien tengo que decir que ha sido maravilloso y que el placer ha sido para todos igual JM.

Muy bien Mario, veo que nos has olvidado ningún detalle.

Para mi esa cena y la velada fueron inolvidables por muchas razones, sobre todo por la alegría que hubo en ella.

La charla de los tres fue una bonita culminación de estos días maravillosos.

Ahora solo nos queda por relatar el desayuno del siguiente y último día, y lo más triste de todo nuestra despedida.

Yo daré mi opinión sobre esto seguidamente

 

JM

Sobre las 8.30 h, bajamos todos a desayunar, yo pude detectar cierto silencio, entiendo que como me pasaba a mí, la procesión iba por dentro.

Después subimos a las habitaciones para retirar el equipaje y poder liquidar las respectivas cuentas del hotel, marco perfecto para estos días.

Sacamos los equipajes a los coches y nos quedamos un poquito parados, esperando a que alguno iniciase la despedida, el caso es que llegó y dimos por terminado este largo fin de semana. Recuerdo perfectamente el abrazo que le dí primero a Marina y otro que te dí a tí, ese será el último recuerdo de este maravilloso encuentro, que solo siento deseos de recordar y repetir en cuanto nos sea posible.

Otro abrazo para ambos.

Marina

Que pena! me perdí la caida del cielo de la serpiente
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Mejor para vosotros porque la hubiera adoptado jajajajaTodo lo bueno se acaba pronto, eso es una verdad como un templo! Los días pasaron tan rápido que cuando nos dimos cuenta ya era la hora de las despedidas.
El consuelo es lo bien que lo habíamos pasado, las agradables charlas, las emociones vividas y la esperanza en que el futuro nos vuelva a reunir.Quiero dar las gracias a mis compañeros de viaje por haberme hecho pasar unos días inolvidables.
Un beso para todos vosotros

 

 Mario
Bien, vuestras palabras me emocionan pero me gustaria repetir algo de historia para que se pueda comprender el final de éste viaje.
Igual me dejo a alguien por olvido, no me gustaria pero si es asi que me perdonen.Todo este mundo de los cruceros y mas del foro/s tuvo un comienzo gracias a Marina y Angel que fueron los que inciaron el poder conocernos todos.
Ellos al vivr cerca decidieron conocerse personalmente un dia y pensaron que podrian venirse a Gandia a ver quien era ese Bananero que siempre estaba de guasa, llego ese dia ( que por cierto yo sí se la fecha)y quedamos en comer en un sitio ya bastante conocido por casi todos, Angel ya lo conocia pero Marina no, asi que les espere a la salida de la autopista y a la salida del peaje ya sabia que ese coche era el de Marina y Juan; primeros abrazos y primeros besos e irnos inmediatamente al Rte, que ya estaban Angel y Matilde esperandonos; mas de lo mismo  y alli empezo una gran amistad de la que nos hizo participes en un crucero maravilloso todos juntos.
A partir de ahi vendrian las otras sorpresas agradables: Angel se decidio un dia ir a conocer a “una simpatiquisima pareja” cercana a Cordoba y de ahi surgio la idea de que “ellos” vendrian a Valencia a pasar algunos dias, pero ese dia habrian mas; era una quedada de las que hacen historia; quedamos en el Rte, de Naquera; primero tenia que recoger en Valencia a “alguien” que me sorprendio muchisimo por su simpatia, por lo buena persona y sobre todo por los consejos que me dio siempre sobre los viajes y es que sabe un monton . Esa es Carmen  ( aunque tengo que decir que ese dia estaba maldiciendo la calor que hacia, jejej); seguimos el camino hacia Naquera donde ya estaban esperandonos todos; alli vino el primer encuentro con ” los cordobeses”; el beso a Blanca y el gran abrazo con Agustin no se me olvidara nunca ( ya tenia a mi gran acompañante para tomarme las cervezas , pero faltaba el “bonachon”; ¿ donde estaba mi querido Jose Maria? sí, ese que siempre se esta metiendo conmigo pero que siempre lo tienes para lo que haga falta y ya sabeis porque.
Hubo mas encuentros pero llego el dia en que vendria desde un sitio “perdido” de Alemania un FANATICO  de los cruceros ; nuestro querido Tano venia para darnos lecciones sobre los barcos, jejeje;  pero hay algo que tambien siempre recordare y es que Matilde siempre me hablaba de la mujer de Tano: Fabiana; nos decia: vereis que agradable es oírla hablar.  Se quedo corta; que simpatia emana en sus palabras .
Sabeis que hubo mas encuentros pero no es para hacerlo largo y aqui es a donde quiero llegar. He comentado que los valencianos llegamos a celebrar un crucero juntos pero ahora teniamos otra oportunidad de conocer a alguien mas y encima era en un viaje. Podia heber preocupaciones de como podiamos pasar casi 4 dias juntos y aunque estabamos Marina y yo que ya nos conocemos bastante no sabiamos como podria resultar esta nueva aventura: no voy a decir que me impresiono Juan Manuel porque sabia como era: una persona muy atenta y siempre preocupada por todo lo que acontezca pero sí me impresiono su mujer Elena que me parece que se lo paso de Lujo.
Asi que puedo decir que se ha unido otro gran amigo a ésta familia de “la mar de cruceros” y con esto os digo: GRACIAS por hacerme pasar unos maravillosos días.    A partir de aqui tengo y creo que alguien mas una asignatura pendiente, que algunos ya teneis la suerte de conocer, y es que me apetece ir a Tenerife para saludar a un “abuelo” .gracias por aguantar este rollo, pero me apetecía decirlo.
NOTA._ Algunas fotografías que se han mostrado se han sacado de las páginas web de los propios monumentos, por haber perdido las originales.

Cuenca (Sept. 2009)

En especial para mi amigo Felipe

La ciudad de Cuenca se encuentra situada a unos 170 Km. de Madrid, por lo que la hace muy asequible para un fin de semana o puente.

Es llamada la ciudad paisaje, ya que con independencia de su casco histórico y monumental, su verdadera belleza se encuentra en sus alrededores.

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El primer vestigio de su existencia, se remonta al siglo IX, siendo una fortaleza llamada Conca, construida por los árabes que dependían del emirato de Valencia. Tras varias batallas, Alfonso VIII la conquistó en 1177.

Cuenca se alza sobre un importante promontorio rocoso, rodeado de grandes hoces, a las que más adelante me referiré. Esta formación rocosa es producto de la acción por muchos años de los ríos Júcar y Huécar.

Tiene dos partes muy diferenciadas, la parte antigua que está amurallada y que se nos presenta con unas importantes calles empinadas, y otra la parte moderna a orillas de los ríos.

Aquí podemos ver La Catedral,

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el Ayuntamiento,

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las famosas Casas Colgantes del siglo XVI,

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el Puente de San Pablo

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y el Parador nacional (antiguo convento),

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fruto de todos sus monumentos y situación, fue declarada Patrimonio de la Humanidad en 1.996.

La verdadera belleza para mí de esta ciudad, se encuentra en las denominadas Hoces, que son producto de grandes rocas calizas, donde el sustrato condiciona su vegetación, donde predominan los pinos, especialmente en las zonas más abruptas.

 

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Nosotros nos hemos alojado en un hotel denominado “La Cueva del Fraile”, estando situado a unos 5 Km. del centro de la ciudad, pero en plena naturaleza y por donde se puede respirar tranquilidad por todos los sitios; los aromas a pinos y flores inundan esa zona, y el hotel podría considerarse como un hotel con “encanto”.

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La gastronomía está presidida por platos contundentes de caza y cordero, además de los conocidos zarajos, ajoarriero, atascaburras, morteruelo, gazpacho pastor y el postre de almendras llamado alajú. Los licores más conocidos son el aguardiente y el resoli.

Cerca de Cuenca, se encuentra una bonita vista desde un sitio denominado “El Ventano del Diablo?, sobre todo por ver que sus aguas discurren limpias y cristalinas.

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Desde aquí os invito a pasear por sus calles y alrededores, merece la pena, pero el coche mejor no usarlo, el aparcamiento es prácticamente imposible

 

 

California (Julio 2010)


El presente año no hemos contemplado la posibilidad de hacer un crucero y por tanto, hemos buscado una alternativa que se saliese un poco de lo normal. Hace tiempo habíamos pensado volver a EEUU, pero sin decidir un sitio concreto.

En esa búsqueda para tomar una decisión, pensé en viajar a California y mi familia enseguida se apuntó a la idea, para todos tenía algo especial ese sitio y enseguida lo  decidimos y me puse a la tarea de preparar un viaje.

Después de mucho buscar y ver posibilidades, nos decidimos por un recorrido y acordadas las fechas, hicimos la reserva. La salida sería el 18 de Junio, un poco pronto para nuestra costumbre, pero era la manera de ir todos.

El recorrido elegido era:

Los Ángeles
Cañón del Colorado
Las Vegas
Fresno
Parque Yosemite
San Francisco

El mencionado día 18 de Junio tomamos un vuelo Madrid a Los Ángeles con escala en New York, con América Airlines y después de 21 horas de viaje llegamos al aeropuerto de destino.

Nunca había viajado con la mencionada compañía y me pareció que tenía solo un servicio regular hacia los pasajeros, después de un billete tan caro fueron incapaces de ofrecer un periódico o unos auriculares gratuitos entre New York y Los Ángeles por ejemplo, había que pagar dos dólares.

Nos fueron a recoger al aeropuerto y nos llevaron a nuestro hotel, el Wilshire Grand, en pleno centro de la ciudad y con un tamaño de habitación muy grande para tres personas, incluso tenía dos baños.

Los Ángeles

Su nombre original era Nuestra señora de Los Ángeles, coincidente con el nombre de la Misión que creó Fray Junípero Serra. Fue fundada por los españoles en 1781.

Es una de las ciudades con más delincuencia de EEUU y hay que tener mucho cuidado. Está considerada la ciudad más grande de EEUU y la segunda más poblada con 4 M. de personas. El área metropolitana la componen 5 condados y un total de 17,5 M. de habitantes.

Es una ciudad extraña, ya que no hay una plaza central de referencia desde donde se desarrolle la ciudad, son simplemente calles inacabables y barrios muy extendidos por su geografía.

Su principal núcleo urbano es denominado el barrio financiero y también destaca el edificio de su ayuntamiento (City Hall), en él se rodó la famosa película de King Kong.

La mayoría de la gente vive en casas individuales a las afueras de la ciudad, por eso a las hora de venir al trabajo o volver a los domicilios, el tráfico es desesperante.

Sus áreas más famosas son Berbery Hills cuna de la elegancia y glamour, es un sitio muy exclusivo. En sus calles hay tiendas muy caras y es lugar de residencia de muchos personajes famosos. El nivel de vida es altísimo y los comercios realmente inalcanzables para las personas normales. Un ejemplo, hay un comercio donde un traje a medida para caballero cuesta 300.000 dólares (por supuesto que me hice varios).

Otro de los sitios famosos es Hollywood, pero os aseguro que es un sitio normal y los edificios decepcionantes, solo cuando se viste de gala para los Oscar cambia de imagen. La zona más visitada es Hollywood Boulevard donde están las famosas estrellas en el suelo de muchos artistas. También se puede ver el teatro Kodak, donde se entregan actualmente los Oscar, pero está dentro de un centro comercial y es hasta feo para mi gusto, cuando no está engalanado.

Otra cosa interesante de visitar son los Estudios de cine de Universal, es en realidad un parque temático, pero una de sus atracciones es visitar en un tren los estudios. Además de ver los decorados, te enseñan cómo se preparan escenas de las películas y sobre todo efectos especiales.

Para simular lluvia

Simulación de una riada

Reproducción de una estación de metro, donde al entrar nos simularon un terremoto, increíbles efectos

Simulación de desastre aéreo

El Cañón del Colorado

Nuestro siguiente destino ha sido el famoso Cañón, dentro del Estado de Arizona se encuentra este Parque Nacional.

Se extiende a lo largo de 349 Km, pero la parte más visitada es la correspondiente al Parque Nacional del Gran Cañón.

En el interior, que tiene 1,6 Km de profundidad, es recorrido por senderos, muchos de ellos de las antiguas rutas indias; no es el cañón más profundo ya que por ejemplo el Cañón del Colca en Perú tiene más profundidad.

Ofrece espectaculares vistas de formaciones rocosas de caliza laminada y pizarras, que se tornan rojizas al atardecer, lo que produce unas increíbles puestas de sol.

La tribu de los Navajo tiene establecido su territorio en el Cañón y el al sur limita con la reserva india denominada Havasupai, de los indios del mismo nombre.

Su formación viene de hace miles de años y con las erosiones de los ríos que lo recorren y diversas glaciaciones han dado a lugar a lo que hoy en día podemos contemplar, por su parte más profunda discurre el Río Colorado, que nace en las Montañas Rocosas.

Además hay una población más reducida de indios Apaches, llegando a tener una población total entre todas las tribus de unos 180.000 indios.

Pero lo mejor de este impresionante lugar es poder verlo, espero que con las fotografías que insertaré podáis haceros una idea.

Aparte de visitar algunas pequeñas tiendas de regalos con fotografías y videos del Cañón, es aconsejable hacer un recorrido en helicóptero (si fuero un poco más extenso), cosa que mi hija hizo. Lo malo que tiene es que si no te asustas con el viaje, te asustas con el precio (169 dólares por persona por media hora), con lo que se sale de allí mareado.

Yo renuncié, ya que el viaje que actualmente ofrecen es descafeinado, debido a múltiples accidentes por las corrientes de aires, el helicóptero no entra en el cañón, solo hace una pequeña pasada  por el inicio del mismo y así no creo que merezca la pena, el recorrido es prácticamente ir y venir.

Las Vegas

Después de la impresionante visita al Cañón nos adentramos en el estado de Nevada, el considerado 7º estado de EEUU con una población total de 3 M. de habitantes, residiendo en Las Vegas 2 M.
Se dice que el estado de Nevada solo tiene dos cosas, desierto y Las Vegas.

Cuando se habla de nevada todo el mundo piensa en Las Vegas, una ciudad que nunca descansa y que ilumina las noches con millones de luces de sus casinos.

Esta ciudad es la frontera entre la fantasía y la realidad puede decirse también que es un gran casino abierto las 24 horas del día. Los visitantes pueden estar jugando a cualquier hora del día y 365 días al año. De hecho la última vez que cerraron fue cuando asesinaron a J.F. Kennedy.

Además de los casinos tienen centros comerciales, tiendas de diseñadores famosos, joyerías, etc. Y una cosa menos conocida, muchos museos de los nativos americanos.

La ciudad tres sitios fundamentales:

a)   Glitter Gulch, cuna de esta ciudad, donde su calle más famosa es la denominada Fremont, por las noches se hace un espectáculo de luces y sonidos, donde para sacar fotografías no es necesario utilizar el flash. En esta calle está el denominado Vegas Vic, uno de los símbolos de las vegas, un enorme vaquero iluminado con neón.

b)   Las Vegas Strip con casinos, hoteles de lujo y las famosas capillas donde poder celebrar bosas, hay más de 30.

c)   Las Vegas Boulevard en ella hay todo tipo de comercio y los hoteles y casinos más espectaculares. Realmente es curioso ver que cada hotel tiene miles de habitaciones y en una pequeña ciudad en sí mismo, todos tiene su propio casino donde se puede jugar a cualquier hora del día y de la noche.

 

Como resumen de todo lo que hemos visto, os podría comentar que ha sido un viaje muy bonito y con cosas absolutamente sorprendentes.

No me gustó mucho Los Ángeles y lo poco que esperaba de esa ciudad me decepcionó.

Me encantaron los Parques Nacionales de El Cañón del Colorado y Yosemite.

Las Vegas es una ciudad distinta y sus macro hoteles impresionantes, pero no me interesa nada lo que allí hay, creo que mereció la pena verla, al menos por una vez.

San Francisco es una ciudad distinta y que desde luego merece la pena conocer, especialmente su Bahía. Ésta es lo que más me gustó de todo el viaje.

Países Bajos (Agosto 2008)

A finales del mes de Agosto, realizé un viaje con mi mujer por los Paises Bajos y terminamos en Alemania.

El recorrido es de lo mas atractivo y volvimos muy satisfechos.

Iniciamos nuestro periplo en Bruselas y posteriormente visitamos Brujas, Gante, Amberes, Delft, La Haya y Rótterdam en Bélgica.

Cuando nos adentramos en Holanda visitamos Amsterdam, Volendam y Marken y para finalizar, conocimos Colonia y Frankfurt.

Dimos un paseo en barco por el Rhin y fue maravilloso.

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Por este orden Brujas, Delft y Gante son los sitios que más nos gustaron, la que menos Amsterdam ya que me ha parecido una ciudad “negra”, por lo sucia y descuidada que está.

A mi me daría pena pensar que tengo un Ayuntamiento tan “negro” com el de Amsterdam.

Son muy bonitas las “calles” de Brujas

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Fotografías de la Grand Place de Bruselas:

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 Estas son la Catedral y la Bolsa:

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El Menankem-Pis y el Atomium (símbolos de la ciudad):

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El final de este viaje se produjo en Frankfurt y que yo esperaba encontrarme una ciudad llena de edificios modernos, grandes oficinas, etc., pero existe un centro antiguo de la ciudad que me gustó mucho.

Este “rincón” está cerca de la catedral y es la Plaza Römerberg, que está delimitada por casas históricas de paredes entramadas. Todas llevan nombres como “Gran Ángel”, “Grifo Dorado”, Estrella Negra”, etc.. Las casas fueron víctimas de las bombas junto con el resto de la ciudad antigua, pero fueron reconstruidas exactas a las originales, como si “una” noche de Marzo de 1944 no hubiese existido.

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En medio de la Plaza se encuentra la fuente de la Justicia. Cuando un emperador era coronado, a los habitantes de la ciudad les era permitido venir a esta fuente. No solo fluía agua, tambien salía vino y el aroma se metía en la nariz de la gente.

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Londres (Agosto 2009)

Mi viaje a Londres del 22 a 29 de agosto de 2009

Hace mucho tiempo que junto a mi mujer deseábamos viajar a esta ciudad, pero por un motivo u otro se ha ido aplazando, hasta que recientemente lo hemos podido realizar.

Voy a intentar en este relato de evitar palabras en inglés y cuando me refiera a importes lo haré por su equivalencia en euros, para tener una idea exacta de los mismos.

Primeramente me gustaría dar unas primeras pinceladas sobre la ciudad, que fue fundada a las orillas del río Támesis por los romanos en el año 43, con el nombre de Londinium, en el sitio que actualmente conocemos como La Torre de Londres.

Actualmente me ha parecido la ciudad más cosmopolita de las que conozco, está habitada en su área metropolitana por unos 7,5 M. de habitantes, y administrativamente se reparten en 34 distritos más la denominada “City”, que ocupan un imaginario círculo de 40 kms. de diámetro.

Ocupa una gran extensión de terreno, ya que carece de edificios muy altos dedicados a viviendas, normalmente tienen una configuración arquitectónica clásica, armónica y muy agradable. Me ha parecido una ciudad muy limpia, ausente de pintadas tan comunes en estos días en nuestros pueblos y ciudades.

Se habla el idioma inglés fundamentalmente, pero se dice que sus habitantes hablan más de 300 idiomas diferentes.

Se practica la religión anglicana principalmente, pero también la católica, mahometana y otras.

La moneda local es la libra esterlina y su horario es idéntico al de Canarias, es decir una hora menos que en la península.

El clima es atlántico y de gran humedad, siendo frecuentes sus lluvias en cualquier época del año.

Tiene un transporte muy bueno pero también muy caro, los turistas utilizan principalmente el autobús (billete sencillo 2,5 €).

La gastronomía no es de nuestro agrado y desde luego ha sido lo peor del viaje, más adelante comentaré algo más detallado este asunto y sobre todo es muy cara.

Sábado 22 de Agosto

Tomamos un taxi para ir al aeropuerto, nuestro vuelo de Iberia salía a las 9.55 con dirección al aeropuerto de Heathrow, el más cercano e importante de Londres, siendo un vuelo agradable y absolutamente puntual.

A la llegada nos estaba esperado un vehículo (9 plazas) privado que había contratado para trasladarnos al hotel (junto con otro matrimonio).

El Hotel elegido fue el Meliá White House, dado que su situación me pareció ideal para movernos por el centro, la habitación aunque un poco pequeña estaba bien al igual que el hotel. Suelo utilizar bastante los hoteles de esta cadena, ya que me gusta su decoración y servicio, teniendo una tarjeta de fidelidad bastante – aprovechable, con cosas como:

– Puntos para obtener noches gratis en los hoteles
– Periódico diario en la habitación
– Desayuno gratis para el acompañante
– Posibilidad de dejar la habitación el último día más tarde de las 12 h.

El hotel se encuentra a 10 minutos andando de la zona comercial y junto a un gran parque llamado Regent´s Park.

Contraté con una compañía varias excursiones organizadas, previa llamada telefónica desde Madrid, ya que no recogen a viajeros en todos los hoteles y me aseguré que en el nuestro si había recogida.

Cuando llegamos era la hora de comer así que buscamos un sitio para hacerlo, eligiendo un típico pub, donde servían todo tipo de comidas. Nuestra primera impresión fue horrible, cosa que confirmaríamos otros días en diferentes lugares. Poca variedad y mala calidad, eso sí mucha cerveza.

Después de descansar un rato, dimos una vuelta por Oxford Street, la que es la calle más comercial de Londres, pero lo que venden es vulgar y salvo raras excepciones, los comercios no me gustaron.

Si pude apreciar la limpieza de sus calles y edificios muy bonitos, sobre todo en la calle que más me gustó Regent Street, donde el comercio es más selecto. Para mi gusto la calle más bonita de Londres.

Cenamos en otro sitio, con la misma impresión de no gustarnos la comida y nos fuimos a descansar. A partir del día siguiente decidimos levantarnos a las 6.30 h. para aprovechar al máximo el tiempo.

 

Domingo 23 de Agosto

Seguidamente de desayunar copiosamente en el hotel, con alimentos habituales en España y de decidir que sería la comida más importante de nuestra estancia, nos han venido a recoger al hotel a las 8:10 horas, para hacer nuestra primera excursión denominada Londres Cultural, donde hemos dado un paseo por el imaginario mundo de Shakespeare, además de recorrer las orillas del  Támesis y acabar viendo el Museo Británico.

Realmente ha sido una mañana bonita, pero permitidme que os diga que me parece injusto que ciertas cosas estén en dicho museo y no en el lugar lógico de procedencia, pero la política ha sido así y sigue siéndolo.

Aquí tenéis una reproducción casi exacta del teatro empleado por Shakespeare

Vistas de las orillas del Támesis, con el Puente más famoso de Londres

ahora  podéis ver el Museo Británico

y su cúpula diseñada por el famoso arquitecto Norman Foster, es considerada la plaza cubierta más grande del mundo

dentro del mismo se encuentra la piedra “Roseta”, que ha permitido a lo largo de la historia descifrar los jeroglíficos egipcios

Después de un simple sándwich, hemos enlazado con otra excursión denominada Londres Moderno, donde hemos visto la transformación de los antiguos muelles a viviendas y comercios, visitando la famosa City (el mundo bancario más grande del mundo) y los Docklands, donde se han creado cientos de viviendas de un nivel muy alto y exclusivo

Después de descansar un poco en el hotel, decidimos salir a pasear y sobre todo a la aventura de saber donde cenar.

En nuestro paseo, encontramos un sitio denominado “Las Tapas” de especialidades españolas y pensamos hemos resuelto el problema de las cenas, pero cuando salimos decidimos no volver más, entre otras cosas por el clavo que nos habían dado, pero sobre todo por no gustarnos la comida.

 

Lunes 24 de Agosto

Después de desayunar hemos emprendido una excursión por las afueras de Londres, concretamente por la famosa campiña  y llanura de Salisbury, había leído en una revista de la Oficina de Turismo Británica, una cosa que me había gustado y que seguidamente os mostraré.

Atravesamos la llanura de Salisbury, que es una de las mayores extensiones de pastizales de tierra caliza que existen, hacia un paisaje conocido como Stonehenge, conocidos restos arqueológicos prehistóricos que datan de 5000 años, y que son Patrimonio Mundial de la Unesco. Las ruinas están rodeadas de colinas y se admiran de una manera directa y cercana, sobre todo su sorprendente arquitectura.

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Hasta ahora nadie sabe a ciencia cierta lo que significan y hay muchas especulaciones, en mi modesta opinión fueron un centro de astrología, por la forma del sol en los solsticios y cosas así.

Esto es una mera apreciación mía, ya que solo me baso en las lecturas y visitas que he efectuado a restos de las civilizaciones como Olmecas, Mexica, Toltecas, Aztecas, Mayas, Egipcios y sobre todo de los Incas.

Nadie sabe cómo se transportaron la piedras y como se colocaron, de esta maneras circular.

Después nos fuimos a visitar el castillo de Hampton Court, que se encuentra a las orillas del Támesis, es el mayor de los palacios edificados en Inglaterra durante el periodo Tudor y considerado como uno de los principales de Europa.

Fue el hogar de Enrique VIII y donde  nació su hijo varón y heredero del trono, también en donde contrajo matrimonio con su sexta y última esposa.

Vimos los aposentos oficiales, cocinas, las bodegas, etc. y sobre todo un reloj astronómico de 1540

y sus magníficos jardines.

Es curioso ver una parra  plantada en 1768, cuya rama principal mide más de 30 metros y que todavía produce una media de 600 racimos por cosecha.

De vuelta a Londres decidimos cenar en el hotel, cosas sencillas como ensaladas, quesos, algo de pescado y marisco, en fin una fiesta total, pero nos esperaba una gran sorpresa, la cuenta tan magnífica como el castillo anterior, la verdad es que no volvimos.

Martes, 25 de Agosto

Para hoy no habíamos contratado ninguna excursión, por lo que disponíamos de un día totalmente libre para organizarnos nosotros mismos.

Tras asesorarme de las diferentes modalidades para viajar en transporte público y haber charlado con el conserje del hotel, había preparado una ruta a seguir y que seguidamente os comento:

Compramos unos abonos para el autobús que te permiten viajar sin límite en un día, su coste es de 4,5 € por persona y se compran en una máquina que hay en las propias paradas; siempre se debe de llevar el billete al subir al primer autobús.

El recorrido era muy céntrico y va por Oxford Circus, Regent Street, Picadilly Circus, Trafalgar Square, etc., descendimos en el corazón del antiguo Westminster, sede del gobierno con sus ministerios y residencia oficial del primer ministro.

La plaza del Parlamento aparte de su propio edificio, donde en una de sus torres se encuentra el famoso Big Ben, tiene la maravillosa Abadía de Westminster.

Después de sacar fotografías, empezamos nuestra visita a la Abadía que se fundó en el año 960 DC, como un monasterio benedictino. Desde la coronación de Guillermo el Conquistador en 1066, ha sido la iglesia de la Coronación de toda la nación. Igualmente es el lugar histórico de entierro de 3000 personalidades de la Historia de Gran Bretaña, dichas tumbas hablan de dignidad y logros humanos y de la seguridad de los cristianos en la vida después de la muerte; no nos permitieron hacer fotografías dentro del edificio, pero es una auténtica joya de arte sobre todo por sus esculturas y quizá lo que más me haya gustado.

En su fundación la mayoría de los cristianos de Europa, aceptaban a la Iglesia Católica Romana, pero en el siglo XVI y por iniciativa de Enrique VIII, La Reforma introdujo muchos cambios en su organización y cultos. La iglesia de Inglaterra se hizo independiente, pero conservó gran parte de su tradición.

La Abadía es visitada por millones de personas cada año, de tal manera que con el importe de sus entradas se autofinancia, sin recibir ningún tipo de apoyo económico.

Seguidamente visitamos la iglesia adjunta llamada Santa Margarita.

Después recorrimos exteriormente todo el Parlamento con su reloj por todo el mundo conocido,

pero para mi gusto lo más bonito arquitectónicamente hablando es esta torre.

Seguidamente y dando un paseo por el parque de San Jaime, llegamos hasta el palacio de Buckingham, residencia oficial de la Reina, donde casualmente pudimos observar el cambio de guardia, pero que aglutina tal cantidad de curiosos que es bastante agobiante.

Había sido una mañana intensa  y decidimos comer cerca del hotel, en un restaurante italiano, que aunque caro su calidad fue razonable.

Por la tarde y para relajarnos un poco de la intensidad de la mañana, nos fuimos a visitar los famosos almacenes Harrods, donde comprobamos la exclusividad de muchos de sus productos, de los precios tan altos que tienen los mismos y sobre todo, nos detuvimos en la sección de alimentación, pensando que si aquí no había productos selectos entonces ¿donde los habría?.

Efectivamente es un sitio increíble para comprar caviar, chocolates, champagne, quesos, etc., pero la calidad de sus pescados, cordero, etc. no tienen nada que ver con lo que estamos acostumbrados en España, son muy inferiores en presencia  y calidad. Merece la pena dar un paseo por todas sus plantas.

Después de comprar unos regalitos para nuestra hija y de algún encargo que habíamos recibido, regresamos al hotel en autobús.

Necesitábamos descansar, ya que el día fue agotador.

 

Miércoles, 26 de Agosto

La mañana no la habíamos comprometido con nada, por lo que nos fuimos paseando hasta el Museo de Madame Tussauds, que pasa por ser uno de los museos de cera más famosos.

Aunque los museos oficiales en Londres son gratuitos, los privados suelen ser caros; éste costaba unos 30 euros por persona. Después de estar media hora esperando para entrar, decidimos volver otro día, por si había menos gente, creíamos que tardaríamos una hora en entrar.

Así que nos fuimos callejeando hasta Oxford Street, viendo calles, comercios, pub y sobre todo una especie de mercado de comidas preparadas, casi todas de tipo oriental.

Lo importante vendría por la tarde y para iniciar una excursión denominada “Londres Histórico”, acudimos a nuestro punto de reunión a las 13 horas.

La primera visita se trató de la Catedral de San Pablo, obra del arquitecto Christopher Wren, que es un centro religioso londinense del siglo VII. En la misma están enterrados ilustres personajes como Nelson, Duque de Wellington, Fleming, etc.

Está ubicada en el mismo lugar donde los romanos habían construido un templo dedicado a la diosa Diana.

Para mí lo más importante es la cúpula y el coro, ambos impresionantes y quizá lo más relevante la cantidad de luz que hay en interior, dado que aunque tiene preciosas cristaleras, muchas de ellas están sin decorar.

Por la parte interior y subiendo más de quinientos escalones se ven unas vistas fantásticas de todo Londres, pero hay que tener cuidado no hay ascensor.

En la cripta están la mayoría de las tumbas y de una manera que no sé cómo calificar, han montado tiendas y restaurantes.

Después visitamos La Torre de Londres, residencia real y prisión de Estado, donde se alojan las Joyas de la Corona. Fundada por Guillermo el Conquistador en el siglo XI y ubicada en las orillas del Támesis y muy cerca de del Puente de La Torre. La torre, construida en forma de una inmensa fortaleza ha sido el escenario de diversos usos y acontecimientos., llegándose a usar también como palacio, prisión,  parque zoológico y lugar de ejecuciones públicas (aquí fueron ejecutadas varias esposas de Enrique VIII, como Ana Bolena).

Seguidamente podéis ver diversas edificaciones que la componen:

Cerca de La Torre, se podía apreciar en el Támesis un barco de gran calado para un río, que había venido desde Dover y que aprovechando una marea alta, había llegado a Londres. El Támesis es uno de los pocos ríos que tienen mareas y además, llegan a ser de hasta 7 metros.

Aunque no es una fotografía muy buena, aquí podéis ver el Sirve Cloud (Sil versea).

Seguidamente dimos un paseo en barco por Támesis, y así conseguimos ver la ciudad desde esa nueva perspectiva, siendo un viaje muy bonito.

Por la noche y después de tanto mal comer, decidimos ir a un sitio algo diferente y elegimos un restaurante italiano muy romántico y donde a la luz de las velas, tomamos la que creo mejor cena de toda la semana, acompañada de un buen vino italiano, desde luego el precio es mejor no mencionarlo.

ueves, 27 de Agosto

En este día, nos dispusimos a volver a salir de Londres para hacer un bonito e interesante  recorrido, por lo que tomando la autopista oeste y tras una hora aproximadamente, llegamos a Oxford, una de las cuatro universidades más antiguas de Europa y la de habla inglesa más antigua del mundo.

La vista de esta encantadora ciudad medieval, deja huella y sobre todo irradia cultura por cualquier rincón.

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Caminamos por sus calles viendo el teatro Sheldonian

La Cámara Radclife,

la Biblioteca Bodleiana

y la iglesia gótica de Santa María.

Es conocida la gran rivalidad con otras universidades, sobre todo con Cambridge y eso condiciona el día a día de esa ciudad, siempre pensando en estar por encima de los demás.

Para entender bien esta universidad totalmente privada, visitamos un “college”, el denominado Brasenose, de los más de treinta que existen, siendo cada uno de ellos una universidad distinta.

Aquí forman a estudiantes de un alto nivel en calificaciones y por un método muy distinto al nuestro, ya que aparte de que los estudiantes pernoctan en el propio lugar, reciben una atención personalizada en su enseñanza, no existiendo aulas como nosotros la conocemos, son clases individuales y los exámenes normalmente orales.

A parte del esfuerzo económico que supone poder mandar a una persona a un sitio como Oxford, hay que pasar una complicada selección para ser admitido y hay pequeñas cosas que pueden decantar la elección por una persona u otra, como destacar en remo o música, por ejemplo.

La verdad es que ha sido muy interesante.

Después de un tiempo dedicado para la comida (¿¿¿) salimos hacia la histórica ciudad de Windsor, atravesando el valle del Támesis, donde volvimos a apreciar la campiña inglesa.

Windsor es la residencia oficial de fines de semana de la reina. El castillo es una mole irregular e imponente, que fue comenzado por Guillermo el Conquistador en el siglo XI. A través de los siglos ha sido siempre la residencia de la corona inglesa.

Se pueden visitar la Capilla Real San Jorge, preciosa en su interior, pero no se podía hacer fotografías, la sede de la Orden de la Liga, a la que pertenece nuestro Rey, los aposentos reales oficiales (los privados no se muestran), una casa de muñecas en miniatura increíblemente curiosa, que le fue regalada a la abuela de la actual reina en 1923.

Por último, vimos una cosa que pocas veces se puede visitar, ya que solo se puede hacer en verano y cuando la reina no está, su jardín privado.

El castillo nos ha gustado mucho y desde luego merece la pena, además incluso la reina salió a saludarnos.

El pueblo donde está situado y con el mismo nombre del castillo, es muy bonito, pero hay tal cantidad de comercios para los turistas, que le hacen atractivo por sí mismo, para personas que gustan de este “deporte”.

Muchas de sus fachadas las adornan con flores como las que os muestro

Viernes, 28 de Agosto

Nos preparamos temprano para ir al museo de Madame Tussauds, no queríamos coger la aglomeración de gente que nos pasó anteriormente y acertamos, en pocos minutos entramos al museo. No es un museo que me llamase mucho la atención, pero he de reconocer que está curioso y lo que más me gustó fue una escenificación del Londres medieval y del desarrollo de la historia hasta casi nuestros días, pero esa parte no se podía filmar.

Aquí os pongo los personajes que me parecieron más reales.

El actor y director de cine Morgan Freeman

El recientemente desparecido Michael Jackson

Y una figura increíble de la historia reciente, que tanto ha significado para millones de personas Mahatma Gandhi. Awañac.

Seguidamente del museo nos dirigimos a dos zonas de Londres que aún no habíamos visitado, primeramente a la zona dedicada al mundo chino, es decir el denominado barrio de Chinatown, la verdad es que me esperaba una cosa bastante mayor, pero en realidad es bastante pequeño, no nos llamó demasiado la atención, como por ejemplo en New York.

Seguidamente nos dirigimos a una zona que quizá sea de las que más ambiente tiene, la denominada de Covent Garden, yo destacaría dos principales cosas, la gran cantidad de teatros que hay en toda la zona

y también un mercado reconvertido en zonas de pequeños restaurantes, sobre todo italianos y también escenario de artistas callejeros, coincidiendo con las horas de comercio está muy animado, nos gustó bastante y decidimos comer en uno de los italianos.

Después de descansar en el hotel imprimí nuestros billetes y elegí los asientos del avión de vuelta, volvíamos a España  al día siguiente, decidimos hacer una última incursión en Londres y esta vez, lo haríamos de noche, queríamos ver las iluminaciones de los edificios y monumentos.

Así que, tomamos un autobús que recorre todo el centro y la parte más monumental y disfrutamos de todo aquello que estaba iluminado. No nos pareció una cosa demasiado espectacular, como puede pasar con ciudades como Praga o Budapest iluminadas, pero después de soportar una lluvia intensa por unos minutos, contemplamos desde el puente de Westminster una bonita vista del Parlamento, que fue lo que más nos gustó.

Me gustaría hacer un pequeño comentario sobre la decoración de los Pub, son increíblemente bonitos y con muchas flores, muy acogedores para beber una cerveza con los amigos, os pongo un ejemplo

Sábado, 29 de Agosto

Llegó el día de la vuelta a casa, hoy ha sido un día poco propicio para alejarse mucho del hotel. Cuando reservé el vuelo de vuelta, elegí un horario que nos permitiera disfrutar de la mañana en Londres y una vez aquí, había planificado visitar una de las grandes zonas verdes que hay en esta ciudad, concretamente la que está muy cerca del hotel, denominada Regent´s Park.

Nos dispusimos a pasear por dicho parque con mucha tranquilidad, las dimensiones son  inmensas y no era cuestión de agotarnos; dentro hay lagos, fuentes, instalaciones deportivas, grandes praderas, preciosos parterres de flores, composiciones florales muy variadas y finalmente el zoo.

En resumen es una zona verde fantástica, pero yo sugeriría alquiler de bicicletas y pequeños coches eléctricos para su visita.

Una de las cosas que más me gustaron:

Después de varias horas volvimos al hotel, donde nos permitieron tener la habitación hasta las 14 horas, a descansar un poco. Pagamos nuestra cuenta y esperamos nos vinieran a recoger, también había contratado un servicio privado para llevarnos al aeropuerto.

El vuelo de Iberia salió totalmente puntual y fue el digno colofón a una semana intensa y muy interesante.

Es hora de hacer balance, y aunque hemos tenido la dificultad de la comida, como todo el mundo, la verdad es que sin duda merece la pena visitar esta ciudad. Yo la calificaría como la ciudad que más me ha gustado después de París, así que desde aquí os animo a que la visitéis.

Ha sido un placer compartir con todos vosotros mi viaje y espero haber podido transmitiros mis impresiones sobre Londres con fidelidad.